——紀念《中國烹飪》創刊十周年飲食也是文化，對這種觀點我很讚同。
我們中國人在吃上向來講究，這種觀點無疑更能提高我們的文化地位，增加我們的自豪感。
聯係到我自己，可就敗興了。我的朋友
“自吃成材”成了美食家，烹飪能手，如汪曾祺，如陸文夫。我非常高興，可我自己怎麽總跳不出爆肚豆汁鹵煮火燒的水平。
在吃的領域，平生就出過一回風頭，那是在歐洲。有天到某國的鄉間去參觀希特勒留下的集中營，恰好附近有個
“中華料理”，中午我們就去那裏吃飯。老板是歐洲人，為了證明貨真價實，除了室內盡量掛些中國字畫外，還特地養了條地道的北京叭兒狗，那狗每過兩三分鍾就叫喚一次，確是北京口音。
陪同的朋友告訴老板我是中國人，他非常興奮，說要作幾個拿手菜請我品嚐，不一會兒就端來了菠蘿燉牛舌、咖哩烤肉等好幾種菜。
吃完後有個朋友問我：“哪一樣最像中國的？”我說
“隻有這狗的叫聲。”沒想這話叫老板聽到了，有點不快地問我：“如果我做的不對，請你說這舌頭該怎樣做？”我告訴他作舌頭不能放菠蘿，洗淨下鍋先不放鹽，隻用花椒、大料、茴香、蔥、薑、蒜白煮，然後……說到這他求我停一停，回櫃取來紙筆，要翻譯重頭再說一遍，他一一記下，一邊記一邊衝我道謝，最後說什麽也不肯收我們飯錢，並說作為講課費還太少了點。
我問他在哪裏學來這樣的中國烹飪手藝？他說他在越南住過兩年，向那裏的廚師請教過。
我才知道和汪曾棋一樣，他也是自學成材。從此我在該地名聲大振，不斷有女士向我請教中國的烹飪秘訣，諸如包餃子拌豆腐，都曾無私地給予傳授。
不過好景不長，期滿回國，又恢複炊事上的無作為狀態，遂再無問津者。
但我對吃還是關心的，閑時還對食事作些思索。我想，若把飲食納入文化範疇，它可能是最容易從事又最難取得成就的一個項目。
說容易，容易到幾乎不用學，小孩掌握的頭一門生活技能就是吃奶。形容一個人無能，最常用的話是
“你就會吃！”說難，簡直難於上青天，從參與活動總人數和領袖人物的數目比例看，這個領域成功機遇最小。
你看麽，全國從事表演行業的不過幾萬人，名演員卻夠三位數；耍筆杆的也不過萬把人，全國作協的會員已超過三千；研究原子能的人盡管更少，我們也還知道錢學森、錢三強一長列名單。
全國十一億張嘴天天吃飯，著名的美食家，烹飪家能數出幾個來？毛病出在哪兒呢？
這可以從體育方麵得到點啟示。健康人都會走路和蹦跳，會走路和蹦跳並不就是競走健將舞蹈明星。
走路與蹦跳是動物本能，個個能作；競走和舞蹈是人類創造，不學不行。
競走和舞蹈是人類對走路、蹦跳作了觀察、體驗、認識、思考、改造、提高等等功夫之後，依據科學原理，按照明確目標創造出來的技藝，它是人類文明發展到一定階段才能出現的東西，當然屬於文化範疇。
吃飯的人雖多，但大多仍停留在本能狀態，不進入思維創作境界，就很難吃出名堂來。
這種情況也是飲食的雙重功能造成的。飲食不像繪畫，人人都知道畫隻是給人看的，看畫是為了解悶，不是為了看畫上的包子饅頭來解饞解飽。
飲食則不然，它有兩套作用，既能解饑活命又供藝術欣賞。不過人總要先吃飽肚子，然後才有閑心去考究食品的色、香、味、形。
這兩項功能有先後主次之分，不能平等並列。舊中國幾千年來，多數人都還揎不圓肚子，能有幾個人去研究飲食藝術？
雖說這樣，但是中國地方大，人口多，曆史長，文化傳統悠久深厚。從絕對的質與量來說，我們仍是
“飲食大國”。中國烹飪聞名世界，遍布五大洲各個角落的
“中華料理”，也算中國人對世界文化作的一份貢獻。現在人們說
“飲食文化”、
“烹飪藝術”，既是
“文化藝術”，當然像其它文藝門類一樣有階級、民族、地區之差；文野、雅俗、高低之分，也有各種流派的爭鳴，各種風格的鬥勝。
但起決定作用的基本特征還在
“可飲宜食”。不管什麽
“文化”，首先得好吃。塑料蘋果玻璃葡萄做得再漂亮再亂真，也隻是工藝美術的傑作，不能算作飲食文化成果。
有了這個概念，我們才可以在千姿百態的飲食文化麵前找出共同性，約定一些基本的、通用的規範，便於飲食文化的品評，也適於錯誤觀念的矯正。
比如，人們在誇獎食品時，總愛說
“色、香、味俱佳”。如果以
“吃字當頭”的原則來衡量，這輕重先後的次序就未必適當。一個菜要是吃著叫人惡心，不管怎麽好看如何好聞，也不能算是好菜。
近來有的飯店，菜肴質量平平，卻在雕刻、配色、擺盤花上大費功夫，我就懷疑是受了
“色香味”次序排列法的影響。這倒也罷了，更有甚者是把挖掘傳統和賣假古董混為一談，一麵上菜，一麵解說：“這個菜唐明皇吃過了”；
“那個湯明太祖命名”，客人感到自己像小娃娃似地被人哄著玩。說它好吃對不起良心；說不好吃，連皇上都說好，你怎麽不識貨？
有次陪日本朋友去一家飯館，桌上放了陳皮梅、玫瑰棗、幾碟壓桌小吃，服務員居然說這是戰國時期某名人的家宴傳統，那朋友衝我作了鬼臉，用日語說：“貴國在幾千年前就有陳皮梅嗎？”說完哈哈大笑。
若明確食品評議應當先比好吃，後論好看，這類笑話可能會少些。其實，飲食文化是最講實效的文化，不能靠嘩眾取寵，而要看真招子。
真招子不一定非上名貴菜肴，祖傳絕技，隻要普通中見出眾，一般中顯特殊就是好活兒。
記得戰爭年代，我在沂蒙山區，端午節那天恰好有任務，日夜行軍一百幾十裏，走得肚皮空空，口幹舌燥，到了宿營地，各班領到的都是煎餅、豬肉和韭菜。
別的班全吃豬肉炒韭菜就煎餅，我們班長把瘦肉和韭菜剁成餡包在煎餅裏，肥肉煉油炸成春卷似的煎餅盒兒，引起全團羨慕。
這位班長就算得是位美食家，其創造性與成就未見得比條件具備時做一碗獅子頭差。
隻有平庸的廚師，沒有下等的菜肴。信否？
我們中國人在吃上向來講究，這種觀點無疑更能提高我們的文化地位，增加我們的自豪感。
聯係到我自己，可就敗興了。我的朋友
“自吃成材”成了美食家，烹飪能手，如汪曾祺，如陸文夫。我非常高興，可我自己怎麽總跳不出爆肚豆汁鹵煮火燒的水平。
在吃的領域，平生就出過一回風頭，那是在歐洲。有天到某國的鄉間去參觀希特勒留下的集中營，恰好附近有個
“中華料理”，中午我們就去那裏吃飯。老板是歐洲人，為了證明貨真價實，除了室內盡量掛些中國字畫外，還特地養了條地道的北京叭兒狗，那狗每過兩三分鍾就叫喚一次，確是北京口音。
陪同的朋友告訴老板我是中國人，他非常興奮，說要作幾個拿手菜請我品嚐，不一會兒就端來了菠蘿燉牛舌、咖哩烤肉等好幾種菜。
吃完後有個朋友問我：“哪一樣最像中國的？”我說
“隻有這狗的叫聲。”沒想這話叫老板聽到了，有點不快地問我：“如果我做的不對，請你說這舌頭該怎樣做？”我告訴他作舌頭不能放菠蘿，洗淨下鍋先不放鹽，隻用花椒、大料、茴香、蔥、薑、蒜白煮，然後……說到這他求我停一停，回櫃取來紙筆，要翻譯重頭再說一遍，他一一記下，一邊記一邊衝我道謝，最後說什麽也不肯收我們飯錢，並說作為講課費還太少了點。
我問他在哪裏學來這樣的中國烹飪手藝？他說他在越南住過兩年，向那裏的廚師請教過。
我才知道和汪曾棋一樣，他也是自學成材。從此我在該地名聲大振，不斷有女士向我請教中國的烹飪秘訣，諸如包餃子拌豆腐，都曾無私地給予傳授。
不過好景不長，期滿回國，又恢複炊事上的無作為狀態，遂再無問津者。
但我對吃還是關心的，閑時還對食事作些思索。我想，若把飲食納入文化範疇，它可能是最容易從事又最難取得成就的一個項目。
說容易，容易到幾乎不用學，小孩掌握的頭一門生活技能就是吃奶。形容一個人無能，最常用的話是
“你就會吃！”說難，簡直難於上青天，從參與活動總人數和領袖人物的數目比例看，這個領域成功機遇最小。
你看麽，全國從事表演行業的不過幾萬人，名演員卻夠三位數；耍筆杆的也不過萬把人，全國作協的會員已超過三千；研究原子能的人盡管更少，我們也還知道錢學森、錢三強一長列名單。
全國十一億張嘴天天吃飯，著名的美食家，烹飪家能數出幾個來？毛病出在哪兒呢？
這可以從體育方麵得到點啟示。健康人都會走路和蹦跳，會走路和蹦跳並不就是競走健將舞蹈明星。
走路與蹦跳是動物本能，個個能作；競走和舞蹈是人類創造，不學不行。
競走和舞蹈是人類對走路、蹦跳作了觀察、體驗、認識、思考、改造、提高等等功夫之後，依據科學原理，按照明確目標創造出來的技藝，它是人類文明發展到一定階段才能出現的東西，當然屬於文化範疇。
吃飯的人雖多，但大多仍停留在本能狀態，不進入思維創作境界，就很難吃出名堂來。
這種情況也是飲食的雙重功能造成的。飲食不像繪畫，人人都知道畫隻是給人看的，看畫是為了解悶，不是為了看畫上的包子饅頭來解饞解飽。
飲食則不然，它有兩套作用，既能解饑活命又供藝術欣賞。不過人總要先吃飽肚子，然後才有閑心去考究食品的色、香、味、形。
這兩項功能有先後主次之分，不能平等並列。舊中國幾千年來，多數人都還揎不圓肚子，能有幾個人去研究飲食藝術？
雖說這樣，但是中國地方大，人口多，曆史長，文化傳統悠久深厚。從絕對的質與量來說，我們仍是
“飲食大國”。中國烹飪聞名世界，遍布五大洲各個角落的
“中華料理”，也算中國人對世界文化作的一份貢獻。現在人們說
“飲食文化”、
“烹飪藝術”，既是
“文化藝術”，當然像其它文藝門類一樣有階級、民族、地區之差；文野、雅俗、高低之分，也有各種流派的爭鳴，各種風格的鬥勝。
但起決定作用的基本特征還在
“可飲宜食”。不管什麽
“文化”，首先得好吃。塑料蘋果玻璃葡萄做得再漂亮再亂真，也隻是工藝美術的傑作，不能算作飲食文化成果。
有了這個概念，我們才可以在千姿百態的飲食文化麵前找出共同性，約定一些基本的、通用的規範，便於飲食文化的品評，也適於錯誤觀念的矯正。
比如，人們在誇獎食品時，總愛說
“色、香、味俱佳”。如果以
“吃字當頭”的原則來衡量，這輕重先後的次序就未必適當。一個菜要是吃著叫人惡心，不管怎麽好看如何好聞，也不能算是好菜。
近來有的飯店，菜肴質量平平，卻在雕刻、配色、擺盤花上大費功夫，我就懷疑是受了
“色香味”次序排列法的影響。這倒也罷了，更有甚者是把挖掘傳統和賣假古董混為一談，一麵上菜，一麵解說：“這個菜唐明皇吃過了”；
“那個湯明太祖命名”，客人感到自己像小娃娃似地被人哄著玩。說它好吃對不起良心；說不好吃，連皇上都說好，你怎麽不識貨？
有次陪日本朋友去一家飯館，桌上放了陳皮梅、玫瑰棗、幾碟壓桌小吃，服務員居然說這是戰國時期某名人的家宴傳統，那朋友衝我作了鬼臉，用日語說：“貴國在幾千年前就有陳皮梅嗎？”說完哈哈大笑。
若明確食品評議應當先比好吃，後論好看，這類笑話可能會少些。其實，飲食文化是最講實效的文化，不能靠嘩眾取寵，而要看真招子。
真招子不一定非上名貴菜肴，祖傳絕技，隻要普通中見出眾，一般中顯特殊就是好活兒。
記得戰爭年代，我在沂蒙山區，端午節那天恰好有任務，日夜行軍一百幾十裏，走得肚皮空空，口幹舌燥，到了宿營地，各班領到的都是煎餅、豬肉和韭菜。
別的班全吃豬肉炒韭菜就煎餅，我們班長把瘦肉和韭菜剁成餡包在煎餅裏，肥肉煉油炸成春卷似的煎餅盒兒，引起全團羨慕。
這位班長就算得是位美食家，其創造性與成就未見得比條件具備時做一碗獅子頭差。
隻有平庸的廚師，沒有下等的菜肴。信否？