第二天，我們老老實實地購買了交通票，準備搭乘公共汽船到聖馬可廣場。這裏的規定真是不夠人道，連行李就要另外購票。威尼斯的票價在歐洲也算是很高了。單趟的票要6.5歐，和德國那真是沒法比。而且聽說當地人買票的話隻要1.5歐，這好像有點不大公平哦。
一路上河道縱橫，上班族和遊客們佇立在沿岸的碼頭上等待公交汽船。耳邊傳來語速極快的意大利文，眨眼間，身著海魂衫的船夫，劃著貢多拉翩然流過，還沒等人看清，那小船已經悄無聲息地轉入了無數條小河道中的其中一條。這種裝飾漂亮，兩頭高翹，呈月牙形的黑色平底船是威尼斯的象征，早在4個世紀前的貴族經常乘坐雕刻精美的裝飾著緞子和絲綢的貢多拉炫耀財富。為了抑製奢靡的風氣，1562年威尼斯政府特別頒布了一條法令，禁止貢多拉漆成彩色，所以至今為止，我們就隻能看到黑色的貢多拉了。
在坐船的時候，我還驚喜地發現一船夫長相酷似意大利球星因紮吉，無奈偷拍技術太差，沒能留下他的倩影。意大利帥哥雖然是舉世聞名，但可能大多數都集中在了米蘭羅馬等時尚地，所以在威尼斯倒沒見到很多帥哥。
聖馬可廣場的名字來自《馬可福音》的作者聖馬可，相傳公元828年有兩個威尼斯商人將耶穌聖徒馬可的遺骨從埃及亞曆山大偷運到威尼斯，並在同一年為聖馬可興建教堂，教堂內有聖馬可的陵墓，大教堂就以聖馬可的名字命名，大教堂前的廣場也因此得名“聖馬可廣場”。這座廣場曾經被拿破侖譽為"世界上最美麗的會客廳"，聽說廣場還有一個極其特殊的時刻，那便是冬季漲潮的時候。潮水會略微將聖馬可廣場淹沒一些，而薄薄的海水會將整個聖馬可廣場變成了一麵巨大的鏡子。在鏡子裏，周圍所有的建築都可以看到自己在水中的倒影。可以想象的出，那該是一幅是多麽如夢似幻的情景。
要問整個威尼斯最熱鬧的是什麽？不是貢多拉上年輕的意大利船夫，也不是滿島的遊人，而是廣場上數之不盡的鴿子。這是我在歐洲見過的鴿子最多也是最膽大的地方。站在廣場上隻要稍稍一伸手，成群的鴿子就會鋪天蓋地地飛到你身上。不過前輩們的旅遊攻略裏已經再三提醒過，如果有鴿子落在你的肩上，在沒有帶眼鏡的情況下，最好不要轉頭正麵看著鴿子，因為你轉動的黑眼珠也許會被一些不懂事的鴿子當成是有趣的東西而叨上一口哦。
第7節：一生中最貴的咖啡(2)
在我們歡快地拍完照片後，廣場中央的攤販們趁機推銷著他們的旅遊紀念品，我很沒有抵抗力地站在了掛滿意大利國家隊球衣的攤位前不肯離開，結結巴巴地讓對方給我找出21號皮爾洛pirlo的球衣,也許是發音接近了，攤主給我拿出了n件另一位球員皮埃羅piero的球衣。
“pirlo!”我隻好再次重申。
“piero？”他堅持己見。
“non,non,pirlo!”我怒了。
“piero？？”
經過一番雞同鴨講，我終於拿到了自己心儀的球衣，隻能怪自己的意大利語發音實在是太山寨了。
可能是七月旺季的關係，廣場上到處人山人海，通往聖馬可大教堂那裏更是排了一條長龍。買完了東西，我們也冒著酷熱加入了那條緩慢行進的長龍。比起瑞典，意大利實在是熱太多了，我又嚐到了久違的流汗的滋味。要知道現在這個季節在瑞典，晚上我老媽蓋的還是鵝絨被呢。
這座和土耳其的聖索菲亞教堂齊名的聖馬可教堂融合了東、西方的建築特色，最開始它是一座拜占庭式建築，15世紀時加入了哥特式的裝飾，17世紀又加入了文藝複興時期的裝飾，整座教堂的結構又呈現出希臘式的十字形設計。就好像是一位時時順應潮流的時髦美人兒，怎麽能不讓人心生愛慕呢？聽說戰爭史上著名的十字軍東征，在第四次出兵的時候就選擇在這裏進行誓師。
教堂上的四匹大銅馬，也在無聲訴說著曆史的變遷。因為擋不住鹹鹹的海風和島上日益稠密的人氣，所以每天經受風吹雨打的隻是代替品，真品就存放在教堂內的珍寶室裏。這四匹銅馬的年紀據說比威尼斯還要古老。從古埃及到古羅馬，之後被拉到了君士坦丁堡，直到威尼斯總督帶領十字軍洗劫該城，這才把它們又拉了回來，誰知拿破侖來了，它們又被搬上了法蘭西的凱旋門，到了十九世紀才重回威尼斯。
由於當時聖馬可大多出現在野外的曠野中對人們進行傳教說法，所以便有了“曠野之王”的美譽；正因為這個名字，另一個野獸中的曠野之王—獅子便成了聖馬可的象征，而被封為聖馬可的坐騎，並被配上了一對天使的翅膀。不久，經議會討論通過，聖馬可成為了威尼斯新的保護神，一直延續至今；而他傳說中的坐騎則有幸成為了威尼斯的城徽。在教堂中間大門的穹頂陽台上就可以看到那隻展翅欲飛的獅子，飛獅左前還抓扶著一本聖書，翻開的那頁上麵用拉丁文寫著天主教的聖諭：“我的使者馬可，你在那裏安息吧！”
教堂裏那些取材於聖經的鑲嵌畫都十分美麗，尤其是五幅最有名的描述聖馬可事績的鑲嵌畫，分別是"從君士坦丁堡運回聖馬可遺體"、"遺體到達威尼斯"、"最後的審判"、"聖馬可神話禮讚"、"聖馬可進入聖馬可教堂"。而最吸引人眼球的無疑是黃金祭壇後的金色圍屏，整個屏風上麵鑲嵌了兩千多顆各種顏色的鑽石，珍珠，紅綠寶石等昂貴飾物，再配上此屏風的神聖意義，尤其是看到各種寶石發出的混合光芒……（此處已經無法用文字來形容了）。
出了教堂，我們登上了威尼斯的製高點——聖馬可廣場那座高97米，建於15世紀的鍾塔。在這裏把千年的“貴婦人”細細地端詳，以及她那作為首飾般點綴的教堂，宮殿，廣場和眾多的橋梁。遠方是灰蘭色的亞德裏亞海，耳畔是嗡嗡的鴿哨，恐怕這世上很少有如此美得讓人大腦空空的場景了。
我突然明白了名人們為何鍾情於聖馬可廣場了，浪漫的情懷和恍若仙境的感受是次要的，最重要的是，這裏能夠擺脫一切精神的桎梏，能夠隨意享受精神的盛宴而不是精神的統治。
每到整點的時候，鍾塔會自動報時，聲音十分響亮，整個城市幾乎都能聽到鍾聲。據說當年伽利略就是在這裏第一次向威尼斯總督展示自己的發明成果——望遠鏡。
廣場周圍都是購物商店，在這裏你可以找到威尼斯的所有特色商品，晶瑩剔透造型多變的玻璃製品，奢華夢幻的假麵，手工精細的蕾絲……不過，如果在這裏買的話，價格都是格外昂貴哦。如果真喜歡這些東西的話，說不定還是那些隱藏在巷子裏的小店鋪，倒是會給自己帶來一份意外的驚喜呢。
所以，要趕快捂好自己的錢袋，先朝著下一個目標進發。
在出發之前，我已經做足了關於意大利的美食資料，當然不會放過聖馬可廣場上享有盛名的咖啡館。在廣場上的三家百年老店裏，我對那家創建於1720年的叫做florian(花神)的咖啡館情有獨鍾。或許是因為文藝複興時期的畫家提香的那幅花神，或許是因為喜歡那金碧輝煌的洛可可風格，或許隻是純粹因為覺得這個名字最浪漫。
早在1720年，威尼斯城裏的常客就這樣約會：“anidiamodaflorian!(我們到florian那裏去吧)”。
那時說的florian是指一位先生.這家咖啡館的開山鼻祖。他在全歐矚目的聖?馬可廣場的柱廊下麵開了這間原名cafeveneziatrionfante的店子，據說這也是世界上最早的咖啡館。
兩百多年過去了，這家店還在.名字不知什麽時候簡化成了florian，經過盧梭、歌德、福樓拜，拜倫等一代又一代名人的渲染，它那彌漫古老色彩的房間，成為了聖馬可廣場上的一個傳奇坐標。雖然很想進去體會一下十八世紀的感覺，但當天天氣太熱，我們看大多數客人都坐在了店外，也就隨意在店外的廣場選了個座位。這幾家咖啡館都有自己的樂隊，大家分別輪換演奏，我們坐下時，在廣場上演奏的正好是花神咖啡館的樂隊。
老媽很豪爽的說要請我們喝咖啡，不過我們一看單子，最便宜的咖啡也要8.5歐。為了照顧老媽的錢袋，我們就每人點了一杯最低價位8.5歐的卡布奇諾。雖然咖啡的價格不便宜，可是當喝下第一口的時候，我覺得這個錢花得一點也不冤，這的確是我喝過的最香濃的卡布奇諾，那種濃濃的奶香混合著醇醇的咖啡香，仿佛伴隨著音樂在舌尖上跳舞，每一個味蕾都完完全全舒展開來，就好像初戀情人的親吻般讓人溶化其中，讓人再也難以忘懷。
一分價錢一分貨，這個道理真的一點沒錯，而且在享受的過程中，同時又感受著浪漫的歐洲風情和濃鬱的曆史人文氣息，得到了精神上的無價享受，這些都是金錢都難以買到的——這就叫做體驗經濟嘛。
老媽盡管心痛，但對咖啡還是讚不絕口，以至於之後喝什麽咖啡都覺得沒味了，回國之後還經常回想起這杯難以忘懷的卡布奇諾。
喝完咖啡一結帳，一共是43.5歐，每個人原來還要另收6歐的音樂費。老媽立刻鬱悶了，原來聽音樂也是要花錢的，而且價位差不多抵得上一杯咖啡哦。我很同情地安慰了老媽，她花了這麽多銀子，結果就隻換來三杯咖啡，這種心情我很能理解啊，哈哈。
別看威尼斯幾百年來漸漸衰落、很多地方都變得斑駁朽爛.可碰到小細節仍舊不忘愛漂亮的本性。咖啡館古老的窗框是裂的.但皮椅上的小銅釘卻擦得錚亮，調咖啡的銀勺子精致又華麗，裏麵一間接一間都是昂貴的鑲嵌畫.令客人在還沒喝到咖啡以前，就已經心生敬意。
想想也沒錯.如果有這份豐厚的家當，不收個好價錢，還算是威尼斯嗎？
vivi心得：天下沒有白吃的午餐，威尼斯沒有白聽的音樂。
tips:聖馬可教堂不許穿無袖或短褲入內，進去參觀要先存包再排隊，否則白排。不過一般的隨身小包都可以帶進去。
去花神喝咖啡，可以選裏麵的位置，這樣不用另收音樂費，不然說自己是聾子也不行。
聖馬可廣場附近黑人的買的a貨包包就不要好奇了，好奇隻會給自己帶來麻煩。
一路上河道縱橫，上班族和遊客們佇立在沿岸的碼頭上等待公交汽船。耳邊傳來語速極快的意大利文，眨眼間，身著海魂衫的船夫，劃著貢多拉翩然流過，還沒等人看清，那小船已經悄無聲息地轉入了無數條小河道中的其中一條。這種裝飾漂亮，兩頭高翹，呈月牙形的黑色平底船是威尼斯的象征，早在4個世紀前的貴族經常乘坐雕刻精美的裝飾著緞子和絲綢的貢多拉炫耀財富。為了抑製奢靡的風氣，1562年威尼斯政府特別頒布了一條法令，禁止貢多拉漆成彩色，所以至今為止，我們就隻能看到黑色的貢多拉了。
在坐船的時候，我還驚喜地發現一船夫長相酷似意大利球星因紮吉，無奈偷拍技術太差，沒能留下他的倩影。意大利帥哥雖然是舉世聞名，但可能大多數都集中在了米蘭羅馬等時尚地，所以在威尼斯倒沒見到很多帥哥。
聖馬可廣場的名字來自《馬可福音》的作者聖馬可，相傳公元828年有兩個威尼斯商人將耶穌聖徒馬可的遺骨從埃及亞曆山大偷運到威尼斯，並在同一年為聖馬可興建教堂，教堂內有聖馬可的陵墓，大教堂就以聖馬可的名字命名，大教堂前的廣場也因此得名“聖馬可廣場”。這座廣場曾經被拿破侖譽為"世界上最美麗的會客廳"，聽說廣場還有一個極其特殊的時刻，那便是冬季漲潮的時候。潮水會略微將聖馬可廣場淹沒一些，而薄薄的海水會將整個聖馬可廣場變成了一麵巨大的鏡子。在鏡子裏，周圍所有的建築都可以看到自己在水中的倒影。可以想象的出，那該是一幅是多麽如夢似幻的情景。
要問整個威尼斯最熱鬧的是什麽？不是貢多拉上年輕的意大利船夫，也不是滿島的遊人，而是廣場上數之不盡的鴿子。這是我在歐洲見過的鴿子最多也是最膽大的地方。站在廣場上隻要稍稍一伸手，成群的鴿子就會鋪天蓋地地飛到你身上。不過前輩們的旅遊攻略裏已經再三提醒過，如果有鴿子落在你的肩上，在沒有帶眼鏡的情況下，最好不要轉頭正麵看著鴿子，因為你轉動的黑眼珠也許會被一些不懂事的鴿子當成是有趣的東西而叨上一口哦。
第7節：一生中最貴的咖啡(2)
在我們歡快地拍完照片後，廣場中央的攤販們趁機推銷著他們的旅遊紀念品，我很沒有抵抗力地站在了掛滿意大利國家隊球衣的攤位前不肯離開，結結巴巴地讓對方給我找出21號皮爾洛pirlo的球衣,也許是發音接近了，攤主給我拿出了n件另一位球員皮埃羅piero的球衣。
“pirlo!”我隻好再次重申。
“piero？”他堅持己見。
“non,non,pirlo!”我怒了。
“piero？？”
經過一番雞同鴨講，我終於拿到了自己心儀的球衣，隻能怪自己的意大利語發音實在是太山寨了。
可能是七月旺季的關係，廣場上到處人山人海，通往聖馬可大教堂那裏更是排了一條長龍。買完了東西，我們也冒著酷熱加入了那條緩慢行進的長龍。比起瑞典，意大利實在是熱太多了，我又嚐到了久違的流汗的滋味。要知道現在這個季節在瑞典，晚上我老媽蓋的還是鵝絨被呢。
這座和土耳其的聖索菲亞教堂齊名的聖馬可教堂融合了東、西方的建築特色，最開始它是一座拜占庭式建築，15世紀時加入了哥特式的裝飾，17世紀又加入了文藝複興時期的裝飾，整座教堂的結構又呈現出希臘式的十字形設計。就好像是一位時時順應潮流的時髦美人兒，怎麽能不讓人心生愛慕呢？聽說戰爭史上著名的十字軍東征，在第四次出兵的時候就選擇在這裏進行誓師。
教堂上的四匹大銅馬，也在無聲訴說著曆史的變遷。因為擋不住鹹鹹的海風和島上日益稠密的人氣，所以每天經受風吹雨打的隻是代替品，真品就存放在教堂內的珍寶室裏。這四匹銅馬的年紀據說比威尼斯還要古老。從古埃及到古羅馬，之後被拉到了君士坦丁堡，直到威尼斯總督帶領十字軍洗劫該城，這才把它們又拉了回來，誰知拿破侖來了，它們又被搬上了法蘭西的凱旋門，到了十九世紀才重回威尼斯。
由於當時聖馬可大多出現在野外的曠野中對人們進行傳教說法，所以便有了“曠野之王”的美譽；正因為這個名字，另一個野獸中的曠野之王—獅子便成了聖馬可的象征，而被封為聖馬可的坐騎，並被配上了一對天使的翅膀。不久，經議會討論通過，聖馬可成為了威尼斯新的保護神，一直延續至今；而他傳說中的坐騎則有幸成為了威尼斯的城徽。在教堂中間大門的穹頂陽台上就可以看到那隻展翅欲飛的獅子，飛獅左前還抓扶著一本聖書，翻開的那頁上麵用拉丁文寫著天主教的聖諭：“我的使者馬可，你在那裏安息吧！”
教堂裏那些取材於聖經的鑲嵌畫都十分美麗，尤其是五幅最有名的描述聖馬可事績的鑲嵌畫，分別是"從君士坦丁堡運回聖馬可遺體"、"遺體到達威尼斯"、"最後的審判"、"聖馬可神話禮讚"、"聖馬可進入聖馬可教堂"。而最吸引人眼球的無疑是黃金祭壇後的金色圍屏，整個屏風上麵鑲嵌了兩千多顆各種顏色的鑽石，珍珠，紅綠寶石等昂貴飾物，再配上此屏風的神聖意義，尤其是看到各種寶石發出的混合光芒……（此處已經無法用文字來形容了）。
出了教堂，我們登上了威尼斯的製高點——聖馬可廣場那座高97米，建於15世紀的鍾塔。在這裏把千年的“貴婦人”細細地端詳，以及她那作為首飾般點綴的教堂，宮殿，廣場和眾多的橋梁。遠方是灰蘭色的亞德裏亞海，耳畔是嗡嗡的鴿哨，恐怕這世上很少有如此美得讓人大腦空空的場景了。
我突然明白了名人們為何鍾情於聖馬可廣場了，浪漫的情懷和恍若仙境的感受是次要的，最重要的是，這裏能夠擺脫一切精神的桎梏，能夠隨意享受精神的盛宴而不是精神的統治。
每到整點的時候，鍾塔會自動報時，聲音十分響亮，整個城市幾乎都能聽到鍾聲。據說當年伽利略就是在這裏第一次向威尼斯總督展示自己的發明成果——望遠鏡。
廣場周圍都是購物商店，在這裏你可以找到威尼斯的所有特色商品，晶瑩剔透造型多變的玻璃製品，奢華夢幻的假麵，手工精細的蕾絲……不過，如果在這裏買的話，價格都是格外昂貴哦。如果真喜歡這些東西的話，說不定還是那些隱藏在巷子裏的小店鋪，倒是會給自己帶來一份意外的驚喜呢。
所以，要趕快捂好自己的錢袋，先朝著下一個目標進發。
在出發之前，我已經做足了關於意大利的美食資料，當然不會放過聖馬可廣場上享有盛名的咖啡館。在廣場上的三家百年老店裏，我對那家創建於1720年的叫做florian(花神)的咖啡館情有獨鍾。或許是因為文藝複興時期的畫家提香的那幅花神，或許是因為喜歡那金碧輝煌的洛可可風格，或許隻是純粹因為覺得這個名字最浪漫。
早在1720年，威尼斯城裏的常客就這樣約會：“anidiamodaflorian!(我們到florian那裏去吧)”。
那時說的florian是指一位先生.這家咖啡館的開山鼻祖。他在全歐矚目的聖?馬可廣場的柱廊下麵開了這間原名cafeveneziatrionfante的店子，據說這也是世界上最早的咖啡館。
兩百多年過去了，這家店還在.名字不知什麽時候簡化成了florian，經過盧梭、歌德、福樓拜，拜倫等一代又一代名人的渲染，它那彌漫古老色彩的房間，成為了聖馬可廣場上的一個傳奇坐標。雖然很想進去體會一下十八世紀的感覺，但當天天氣太熱，我們看大多數客人都坐在了店外，也就隨意在店外的廣場選了個座位。這幾家咖啡館都有自己的樂隊，大家分別輪換演奏，我們坐下時，在廣場上演奏的正好是花神咖啡館的樂隊。
老媽很豪爽的說要請我們喝咖啡，不過我們一看單子，最便宜的咖啡也要8.5歐。為了照顧老媽的錢袋，我們就每人點了一杯最低價位8.5歐的卡布奇諾。雖然咖啡的價格不便宜，可是當喝下第一口的時候，我覺得這個錢花得一點也不冤，這的確是我喝過的最香濃的卡布奇諾，那種濃濃的奶香混合著醇醇的咖啡香，仿佛伴隨著音樂在舌尖上跳舞，每一個味蕾都完完全全舒展開來，就好像初戀情人的親吻般讓人溶化其中，讓人再也難以忘懷。
一分價錢一分貨，這個道理真的一點沒錯，而且在享受的過程中，同時又感受著浪漫的歐洲風情和濃鬱的曆史人文氣息，得到了精神上的無價享受，這些都是金錢都難以買到的——這就叫做體驗經濟嘛。
老媽盡管心痛，但對咖啡還是讚不絕口，以至於之後喝什麽咖啡都覺得沒味了，回國之後還經常回想起這杯難以忘懷的卡布奇諾。
喝完咖啡一結帳，一共是43.5歐，每個人原來還要另收6歐的音樂費。老媽立刻鬱悶了，原來聽音樂也是要花錢的，而且價位差不多抵得上一杯咖啡哦。我很同情地安慰了老媽，她花了這麽多銀子，結果就隻換來三杯咖啡，這種心情我很能理解啊，哈哈。
別看威尼斯幾百年來漸漸衰落、很多地方都變得斑駁朽爛.可碰到小細節仍舊不忘愛漂亮的本性。咖啡館古老的窗框是裂的.但皮椅上的小銅釘卻擦得錚亮，調咖啡的銀勺子精致又華麗，裏麵一間接一間都是昂貴的鑲嵌畫.令客人在還沒喝到咖啡以前，就已經心生敬意。
想想也沒錯.如果有這份豐厚的家當，不收個好價錢，還算是威尼斯嗎？
vivi心得：天下沒有白吃的午餐，威尼斯沒有白聽的音樂。
tips:聖馬可教堂不許穿無袖或短褲入內，進去參觀要先存包再排隊，否則白排。不過一般的隨身小包都可以帶進去。
去花神喝咖啡，可以選裏麵的位置，這樣不用另收音樂費，不然說自己是聾子也不行。
聖馬可廣場附近黑人的買的a貨包包就不要好奇了，好奇隻會給自己帶來麻煩。