屈原故裏
沿著香溪河下行5公裏，就是屈原故裏，地名就叫屈原，沒下過車，坐在班車上沒發現這裏與其它地方有什麽特殊之處，好奇地向乘客打聽，方知真正的屈原故裏長樂坪不在公路邊上，還得翻山越嶺的走上一段路，原來屈原也是山野中人，也有一種超凡脫俗的氣質，也有一種飄飄然的神仙風度。
再向前就是長江邊了，一邊沿香溪河，一邊沿長江，背靠巍巍群山，一長排建築就構成了精巧的香溪鎮，不大，依山而建，有些做生意的門麵，長江邊有一座碼頭，也有一個汽車輪渡，記得有一年我曾在此住過**，一棟小樓的二樓，推開窗戶，江風迎麵拂來，沁人心扉，香溪河就平緩的投入大江的懷抱。
順江上行不到10公裏，就是當時的秭歸縣城歸州鎮。這是一個靠在長江邊山坡上的古城，很有層次的層層向上，公路沿著之字形道路在紅磚灰瓦的房屋之中穿行，道路是平坦的，但連接兩條街道之間的小巷狹窄而陡峭，像迷宮似的，與巴東有異曲同工之妙，江邊是一排排破舊但有韻味的吊腳樓，
小城裏人山人海，商店裏總是蕩漾著流行歌曲的旋律，這裏的菜裏麵已經像四川人那樣很喜歡放辣椒了，隻要是飯館，就總是飄著一股嗆人的辣味，山裏人很好辨認，男的都叼著葉子煙，光頭上紮一個白帕子，女人們眼睛不夠用了，什麽都好奇，什麽都要看，一笑就露出了四環素的黃板牙。
作為向導，帶著一家人從興山來到秭歸，住在縣招待所裏，然後和他們上街亂轉，結果我們找到了一座已經破損得很嚴重的老城門洞，厚重的青石條，想來也曾經有過很多故事，有座郭沫若題寫匾額的\"屈原故裏\"的木牌坊，奇怪的是，另一座\"昭君故裏\"的木牌坊也在此處，所謂相映成趣，實際上是風馬牛不相及的。
經常出差會經過秭歸，來去匆匆，更多的時間就坐在江邊的吊腳樓上，那裏多有很小的酒館，廚房向著彎彎曲曲的小巷，飯桌就放在靠長江的窗旁，隔著**的沙灘，炒上兩個菜，打上一杯酒，慢慢的看長江裏百舸爭流，汽笛聲聲，倒滿有情趣的，有一次心血來潮，原本是下水返宜，卻乘船上行到巴東去玩了一趟。
屈原祠（大家都叫屈原廟）在城外的高山上，臨江而建，山門是一麵17米高的牌樓，匾額既有\"孤忠流芳\"的讚譽，又有\"光爭日月\"的誇耀，前者恰如其分，後者就誇得過分了。整個建築氣勢磅礴，被滿山的桔林相依偎，裏麵有紀念館，還有長長的碑林，最引人注目的還是院中的那尊憂國憂民的屈原銅像，微皺的眉頭，消瘦的麵容，花白的鬢發，凝重的神情，右手按住劍柄，長袍隨風飄動，自認為這是宜昌雕塑界最成功的作品，至少也是最能傳情達意的成果了。
祠後有屈原大夫的衣冠墓，通過墓室門上的玻璃望進去，就是一副大紅棺材而已，油漆裝飾的很仔細罷了。屈原也真夠固執的，孤芳自賞的寫一些《桔頌》、《天問》、《離騷》也就罷了，被楚國之君由蘇州發配到湖南汨羅還癡心不改，堅持自己的主見，最後隻好投江自盡了，這也是死諫的一種，隻是過於悲壯了。
郭沫若後來在陪都**據此寫了一部借古諷今的話劇《屈原》，很久以前一目十行的翻看過話劇劇本，除了有幾處精彩獨白以外，也就平常，不理解當時何以引起那麽大的轟動。我還是喜歡陸遊的那首小詩：\"江上荒城猿鳥悲，隔江就是屈原祠。一千五百年間事，惟有濤聲似舊時。\"入木三分，寫得好極了。
乘船在這段江裏上下不知多少次，隻記得群山巍峨，高不可攀，尤其是麵朝長江的這一麵，很多地方都被歲月和雨水剝落成懸崖峭壁，夕陽將晚霞灑在山壁上，整條江就像被鍍上了一層金黃，那麽華貴，那麽莊重，過眼不忘，江水翻騰著，有些渾濁的江水的漩渦**無比，船駛近了，漩渦又消失了，神奇極了。
秭歸境內的兵書寶劍峽看過無數次，最終也沒看懂，也許是我沒有找到兵書和寶劍的位置，更不消說牛肝和馬肺是什麽樣子，說來慚愧，至今我也不知牛肝馬肺長成何樣，還是大滑坡後的新灘叫人觸目驚心，不是親臨其境，絕不能想象幾乎半麵山坡全部滑落下來的場景，那是一種震撼，一種大自然威力的顯現。
在香溪河口乘班車渡過長江，就是江南了，一條道路沿著一條小河走到郭家壩鎮，就開始爬山，步步上坡，山越爬越高，也就離長江越遠，車外的景致也就越荒涼，先是磚瓦房消失了，厚重的土屋的周圍還有些旱田，再後來就是一些石屋了，不知為什麽，不少的石屋的屋*都被揭去了，光禿禿的，看著很傷感的。
班車一直在荒涼的大山深處盤旋，從山脊上轉來轉去，柏油路不知什麽時候消失了，變成了石渣路，道路也算平坦，隻是灰太大，隻要有人上下車，司機就會停車，開門，尾隨在車後的塵土就會乘機撲進車廂，黃色的煙霧就會彌漫在乘客之間，嗆人的很，每個人都用袖口，或是手掌捂住口鼻，不論是城裏人還是鄉下人。
過了楊林橋鎮，就是長陽縣的堡鎮了。
沿著香溪河下行5公裏，就是屈原故裏，地名就叫屈原，沒下過車，坐在班車上沒發現這裏與其它地方有什麽特殊之處，好奇地向乘客打聽，方知真正的屈原故裏長樂坪不在公路邊上，還得翻山越嶺的走上一段路，原來屈原也是山野中人，也有一種超凡脫俗的氣質，也有一種飄飄然的神仙風度。
再向前就是長江邊了，一邊沿香溪河，一邊沿長江，背靠巍巍群山，一長排建築就構成了精巧的香溪鎮，不大，依山而建，有些做生意的門麵，長江邊有一座碼頭，也有一個汽車輪渡，記得有一年我曾在此住過**，一棟小樓的二樓，推開窗戶，江風迎麵拂來，沁人心扉，香溪河就平緩的投入大江的懷抱。
順江上行不到10公裏，就是當時的秭歸縣城歸州鎮。這是一個靠在長江邊山坡上的古城，很有層次的層層向上，公路沿著之字形道路在紅磚灰瓦的房屋之中穿行，道路是平坦的，但連接兩條街道之間的小巷狹窄而陡峭，像迷宮似的，與巴東有異曲同工之妙，江邊是一排排破舊但有韻味的吊腳樓，
小城裏人山人海，商店裏總是蕩漾著流行歌曲的旋律，這裏的菜裏麵已經像四川人那樣很喜歡放辣椒了，隻要是飯館，就總是飄著一股嗆人的辣味，山裏人很好辨認，男的都叼著葉子煙，光頭上紮一個白帕子，女人們眼睛不夠用了，什麽都好奇，什麽都要看，一笑就露出了四環素的黃板牙。
作為向導，帶著一家人從興山來到秭歸，住在縣招待所裏，然後和他們上街亂轉，結果我們找到了一座已經破損得很嚴重的老城門洞，厚重的青石條，想來也曾經有過很多故事，有座郭沫若題寫匾額的\"屈原故裏\"的木牌坊，奇怪的是，另一座\"昭君故裏\"的木牌坊也在此處，所謂相映成趣，實際上是風馬牛不相及的。
經常出差會經過秭歸，來去匆匆，更多的時間就坐在江邊的吊腳樓上，那裏多有很小的酒館，廚房向著彎彎曲曲的小巷，飯桌就放在靠長江的窗旁，隔著**的沙灘，炒上兩個菜，打上一杯酒，慢慢的看長江裏百舸爭流，汽笛聲聲，倒滿有情趣的，有一次心血來潮，原本是下水返宜，卻乘船上行到巴東去玩了一趟。
屈原祠（大家都叫屈原廟）在城外的高山上，臨江而建，山門是一麵17米高的牌樓，匾額既有\"孤忠流芳\"的讚譽，又有\"光爭日月\"的誇耀，前者恰如其分，後者就誇得過分了。整個建築氣勢磅礴，被滿山的桔林相依偎，裏麵有紀念館，還有長長的碑林，最引人注目的還是院中的那尊憂國憂民的屈原銅像，微皺的眉頭，消瘦的麵容，花白的鬢發，凝重的神情，右手按住劍柄，長袍隨風飄動，自認為這是宜昌雕塑界最成功的作品，至少也是最能傳情達意的成果了。
祠後有屈原大夫的衣冠墓，通過墓室門上的玻璃望進去，就是一副大紅棺材而已，油漆裝飾的很仔細罷了。屈原也真夠固執的，孤芳自賞的寫一些《桔頌》、《天問》、《離騷》也就罷了，被楚國之君由蘇州發配到湖南汨羅還癡心不改，堅持自己的主見，最後隻好投江自盡了，這也是死諫的一種，隻是過於悲壯了。
郭沫若後來在陪都**據此寫了一部借古諷今的話劇《屈原》，很久以前一目十行的翻看過話劇劇本，除了有幾處精彩獨白以外，也就平常，不理解當時何以引起那麽大的轟動。我還是喜歡陸遊的那首小詩：\"江上荒城猿鳥悲，隔江就是屈原祠。一千五百年間事，惟有濤聲似舊時。\"入木三分，寫得好極了。
乘船在這段江裏上下不知多少次，隻記得群山巍峨，高不可攀，尤其是麵朝長江的這一麵，很多地方都被歲月和雨水剝落成懸崖峭壁，夕陽將晚霞灑在山壁上，整條江就像被鍍上了一層金黃，那麽華貴，那麽莊重，過眼不忘，江水翻騰著，有些渾濁的江水的漩渦**無比，船駛近了，漩渦又消失了，神奇極了。
秭歸境內的兵書寶劍峽看過無數次，最終也沒看懂，也許是我沒有找到兵書和寶劍的位置，更不消說牛肝和馬肺是什麽樣子，說來慚愧，至今我也不知牛肝馬肺長成何樣，還是大滑坡後的新灘叫人觸目驚心，不是親臨其境，絕不能想象幾乎半麵山坡全部滑落下來的場景，那是一種震撼，一種大自然威力的顯現。
在香溪河口乘班車渡過長江，就是江南了，一條道路沿著一條小河走到郭家壩鎮，就開始爬山，步步上坡，山越爬越高，也就離長江越遠，車外的景致也就越荒涼，先是磚瓦房消失了，厚重的土屋的周圍還有些旱田，再後來就是一些石屋了，不知為什麽，不少的石屋的屋*都被揭去了，光禿禿的，看著很傷感的。
班車一直在荒涼的大山深處盤旋，從山脊上轉來轉去，柏油路不知什麽時候消失了，變成了石渣路，道路也算平坦，隻是灰太大，隻要有人上下車，司機就會停車，開門，尾隨在車後的塵土就會乘機撲進車廂，黃色的煙霧就會彌漫在乘客之間，嗆人的很，每個人都用袖口，或是手掌捂住口鼻，不論是城裏人還是鄉下人。
過了楊林橋鎮，就是長陽縣的堡鎮了。