第四百四十六章 欲罷不能，想念五熟釜煮肉的滋味
爽帝：從高平陵事變開始逆襲 作者：浮生WX 投票推薦 加入書簽 留言反饋
曹爽由衷的道：“為夫不僅僅是因為愛屋及烏才喜歡諸位夫人做的飯菜，隻是因為你們做的飯菜真的挺好吃的，讓為夫欲罷不能、停不下來啊。”
曹爽一直在不停的吃著菜，因為天氣實在是太熱了，不一會兒便吃得滿頭滿臉都是汗水，心想若是這個季節吃火鍋那會更加的熱，
可惜現在不是在後世流行夏天就吃火鍋，還是要在冬季更適合一點，畢竟冬季若是單獨做菜的話會冷得很快，菜冷了的話吃起來口感也不會好了，
曹爽想了想道：“等再過幾個月天氣冷下來的時候我們一起用五熟釜煮肉吃吧，當年父親和文帝在冬天的時候最喜歡吃這個了，我也好想念五熟釜煮肉的滋味啊。”
蒹葭笑著道：“好啊，到時候妾身和姐妹們陪著夫君一起吃。”
柏靈筠欣喜的道：“妾身也挺喜歡吃五熟釜煮的東西的。”
孫魯班期待的道：“妾身之前一直在江東，地處南方，還很少能有機會吃到這樣的食物，也想試試呢。”
火鍋是中國獨創的美食，出現的時間很早，它在八大菜係之外，形成自己的發展序列。
商周便有了青銅溫鼎，上麵是鍋，下麵是碳盤，近似現代火鍋。
早期溫鼎用其他鼎改造，即將普通鼎的底部鑿穿，以便放入炭火，上加格擋，將食物與火分開。
到周代“奴隸守門方鼎”，已是專門設計的鼎，形狀近似今天的幹鍋，有火門，可控製溫度。
溫鼎的高度都在15至25厘米左右，放在桌上，高度近人嘴，便於取食。
但溫鼎多直口，甚至是斂口，其中煮的湯汁一旦沸騰，易迅速溢出，
現代火鍋都是敞口，減緩溢出速度，且現代火鍋下設托盤，一旦湯汁溢出，可避免其流得哪都是，沾染衣物，商代沒有類似設計的溫鼎，但這樣的溫鼎也可以用來煮肉湯了，
漢代，溫鼎發展為染器，上部立耳鼓腹，底部中央有一圓柱形鼎足，底盤內置炭火，此外還有5格鼎，帶兩套染盤，即放佐料的盤子。
有的染器的耳杯還橫出長柄，取更為方便。即在爐式染器之外，還有一種長柄染器，即“樵鬥”，“以木橫貫鼎耳而舉之”，“樵鬥”像土耳其的長柄咖啡小鍋，製作時，加入咖啡和水，放在熱沙中，將溢時迅速拿起，風味獨特。
隨著染食法的發展，漸轉向爚（音如悅）食法，即“內肉、菜於湯中薄出之”，就是把食材置熱湯中略煮即食，先秦即有，東漢時普及。
隨著爚食法發展，東漢後期，又出現“湯中一沸而出”的涮食法。
《玉篇》中有“胙……薄切肉，清龠”一說，龠通爚，清龠指用白水涮，應是涮肉。
漢魏時代的人喜食膾，即生肉切成薄片直接吃，從膾到“涮”，隻隔一層窗戶紙。
漢代無“涮”字，用水汆熟食物，一般稱為爚，三國時才出現了“炸”字，人們遂用“炸”替代“爚”。
在後世的炸指的是油炸，但早期指水炸。
《廣雅》稱：“炸，湯爚也。”直到清代，炸仍分油炸、水炸兩種，
李時珍在《本草綱目》稱慈姑的“嫩莖亦可炸食”，指在熱湯中一滾即食。
炸也稱為煤，翟灝在《通俗編》中鉤沉：“今以食物納油中及湯中，一沸而出，曰煤（炸）。”
可能是隨著油炸普及，水炸漸邊緣化，清代中後期才改稱涮。
昔年曹丕常用“五熟釜”，即分為五格的鍋，也是一種火鍋，也算是一種銅製的火鍋，被用來涮豬、牛、羊、雞、魚等各種肉食，在北方的冬季比較流行，
魏國初建為大理，遷相國，文帝在東宮，賜繇五熟釜，為之銘曰：“於赫有魏，作漢藩輔，厥相惟鍾，實幹心膂。”用鍋有五格隱喻君臣同心，
這時的人們已經開始涮羊肉了，畢竟從這時開始，冬天比以往更冷了一些，
但到了唐宋時，涮食法似漸衰落，唐代民間普及“暖鍋”，這種“暖鍋”分鍋體、煙囪和支架三部分，與今涮羊肉鍋近似。
白居易在詩中稱：“綠蟻新醅酒，紅泥小火爐。晚來天欲雪，能飲一杯無？”“紅泥”指陶製小火鍋。
《嶺表錄異》記錄了火鍋類食品不乃羹，稱：“交趾之人重不乃羹。
羹以羊鹿雞豬肉和骨同一釜煮之，令極肥濃漉；去肉，進蔥薑，調以五味……主人先舉，即滿斟一杓，內嘴入鼻。”用鼻子喝肉湯，有點恐怖，可能是一種以訛傳訛的汙蔑性說法。
北宋時有“穀董羹”。蘇軾在《書陸道士詩》中稱：“羅浮穎老取凡飲食雜烹之，名穀董羹，坐客皆稱善。”可能也是火鍋。
穀董羹、不乃羹、暖鍋等，更近似“亂燉”，而不是涮法。唐宋時中原氣溫回升，可能讓人們更愛切膾、不重涮食。
南宋林洪在《山家清供》中提到“撥霞供”，即在雪地中得一野兔，“無庖人可治”，有人建議說，批成薄片，放熱湯中汆熟。
所謂“撥霞”，指撥開鍋中各種配料，找兔肉吃，與今火鍋近似，但非常規料理法。
到了明代，北京已有“生火鍋”，《清稗類鈔》記：“案輒有一小釜，沃湯其中，熾火於下，盤置雞魚羊豕之肉片。俾客自投入，俟熟而食，故曰‘生火鍋’。”
在“野意火鍋”衝擊下，北京涮羊肉有了很多革新。
首先，從宋代火鍋起，肉片先在酒、醬、椒等調味汁中浸泡，再下鍋。
而涮羊肉真正成為名吃，則是在清代。
清代涮羊肉本名“野意火鍋”，據舊《奉天通誌》載，“（火鍋）以錫為之，分上下層，高不及尺，中以紅銅為火筒著炭，湯沸時，煮一切肉脯、雞、魚，其味無不鮮美”。
八旗在關外即喜“野意火鍋”，“野意”即“野意家夥”，意為野味，從關外帶入北京。
在清乾隆四十八年（1783年）正月初十，乾隆皇帝辦了530桌宮廷火鍋，而到1796年清嘉慶皇帝登基時，曾使用1550個火鍋用來承辦筵席。”
據《宮女談往錄》記：“反正一年裏我們有三個整月吃鍋子。正月十六日撤鍋子換砂鍋。”
乾隆皇帝曾在30天吃了60次火鍋，清朝皇帝每天隻吃兩頓飯，即頓頓有火鍋。
當時人認為火鍋有滋補作用，在皇帝推動下，百姓也熱衷火鍋。清代李調元在《雨村詩話》中記：“暖鍋，俗名火鍋，所以盛饌最便，寒天家居必用。餘年過六十，苦鬲冷，每食必須。”到了曹爽前世所在的現代那更是風靡全國了…
曹爽一直在不停的吃著菜，因為天氣實在是太熱了，不一會兒便吃得滿頭滿臉都是汗水，心想若是這個季節吃火鍋那會更加的熱，
可惜現在不是在後世流行夏天就吃火鍋，還是要在冬季更適合一點，畢竟冬季若是單獨做菜的話會冷得很快，菜冷了的話吃起來口感也不會好了，
曹爽想了想道：“等再過幾個月天氣冷下來的時候我們一起用五熟釜煮肉吃吧，當年父親和文帝在冬天的時候最喜歡吃這個了，我也好想念五熟釜煮肉的滋味啊。”
蒹葭笑著道：“好啊，到時候妾身和姐妹們陪著夫君一起吃。”
柏靈筠欣喜的道：“妾身也挺喜歡吃五熟釜煮的東西的。”
孫魯班期待的道：“妾身之前一直在江東，地處南方，還很少能有機會吃到這樣的食物，也想試試呢。”
火鍋是中國獨創的美食，出現的時間很早，它在八大菜係之外，形成自己的發展序列。
商周便有了青銅溫鼎，上麵是鍋，下麵是碳盤，近似現代火鍋。
早期溫鼎用其他鼎改造，即將普通鼎的底部鑿穿，以便放入炭火，上加格擋，將食物與火分開。
到周代“奴隸守門方鼎”，已是專門設計的鼎，形狀近似今天的幹鍋，有火門，可控製溫度。
溫鼎的高度都在15至25厘米左右，放在桌上，高度近人嘴，便於取食。
但溫鼎多直口，甚至是斂口，其中煮的湯汁一旦沸騰，易迅速溢出，
現代火鍋都是敞口，減緩溢出速度，且現代火鍋下設托盤，一旦湯汁溢出，可避免其流得哪都是，沾染衣物，商代沒有類似設計的溫鼎，但這樣的溫鼎也可以用來煮肉湯了，
漢代，溫鼎發展為染器，上部立耳鼓腹，底部中央有一圓柱形鼎足，底盤內置炭火，此外還有5格鼎，帶兩套染盤，即放佐料的盤子。
有的染器的耳杯還橫出長柄，取更為方便。即在爐式染器之外，還有一種長柄染器，即“樵鬥”，“以木橫貫鼎耳而舉之”，“樵鬥”像土耳其的長柄咖啡小鍋，製作時，加入咖啡和水，放在熱沙中，將溢時迅速拿起，風味獨特。
隨著染食法的發展，漸轉向爚（音如悅）食法，即“內肉、菜於湯中薄出之”，就是把食材置熱湯中略煮即食，先秦即有，東漢時普及。
隨著爚食法發展，東漢後期，又出現“湯中一沸而出”的涮食法。
《玉篇》中有“胙……薄切肉，清龠”一說，龠通爚，清龠指用白水涮，應是涮肉。
漢魏時代的人喜食膾，即生肉切成薄片直接吃，從膾到“涮”，隻隔一層窗戶紙。
漢代無“涮”字，用水汆熟食物，一般稱為爚，三國時才出現了“炸”字，人們遂用“炸”替代“爚”。
在後世的炸指的是油炸，但早期指水炸。
《廣雅》稱：“炸，湯爚也。”直到清代，炸仍分油炸、水炸兩種，
李時珍在《本草綱目》稱慈姑的“嫩莖亦可炸食”，指在熱湯中一滾即食。
炸也稱為煤，翟灝在《通俗編》中鉤沉：“今以食物納油中及湯中，一沸而出，曰煤（炸）。”
可能是隨著油炸普及，水炸漸邊緣化，清代中後期才改稱涮。
昔年曹丕常用“五熟釜”，即分為五格的鍋，也是一種火鍋，也算是一種銅製的火鍋，被用來涮豬、牛、羊、雞、魚等各種肉食，在北方的冬季比較流行，
魏國初建為大理，遷相國，文帝在東宮，賜繇五熟釜，為之銘曰：“於赫有魏，作漢藩輔，厥相惟鍾，實幹心膂。”用鍋有五格隱喻君臣同心，
這時的人們已經開始涮羊肉了，畢竟從這時開始，冬天比以往更冷了一些，
但到了唐宋時，涮食法似漸衰落，唐代民間普及“暖鍋”，這種“暖鍋”分鍋體、煙囪和支架三部分，與今涮羊肉鍋近似。
白居易在詩中稱：“綠蟻新醅酒，紅泥小火爐。晚來天欲雪，能飲一杯無？”“紅泥”指陶製小火鍋。
《嶺表錄異》記錄了火鍋類食品不乃羹，稱：“交趾之人重不乃羹。
羹以羊鹿雞豬肉和骨同一釜煮之，令極肥濃漉；去肉，進蔥薑，調以五味……主人先舉，即滿斟一杓，內嘴入鼻。”用鼻子喝肉湯，有點恐怖，可能是一種以訛傳訛的汙蔑性說法。
北宋時有“穀董羹”。蘇軾在《書陸道士詩》中稱：“羅浮穎老取凡飲食雜烹之，名穀董羹，坐客皆稱善。”可能也是火鍋。
穀董羹、不乃羹、暖鍋等，更近似“亂燉”，而不是涮法。唐宋時中原氣溫回升，可能讓人們更愛切膾、不重涮食。
南宋林洪在《山家清供》中提到“撥霞供”，即在雪地中得一野兔，“無庖人可治”，有人建議說，批成薄片，放熱湯中汆熟。
所謂“撥霞”，指撥開鍋中各種配料，找兔肉吃，與今火鍋近似，但非常規料理法。
到了明代，北京已有“生火鍋”，《清稗類鈔》記：“案輒有一小釜，沃湯其中，熾火於下，盤置雞魚羊豕之肉片。俾客自投入，俟熟而食，故曰‘生火鍋’。”
在“野意火鍋”衝擊下，北京涮羊肉有了很多革新。
首先，從宋代火鍋起，肉片先在酒、醬、椒等調味汁中浸泡，再下鍋。
而涮羊肉真正成為名吃，則是在清代。
清代涮羊肉本名“野意火鍋”，據舊《奉天通誌》載，“（火鍋）以錫為之，分上下層，高不及尺，中以紅銅為火筒著炭，湯沸時，煮一切肉脯、雞、魚，其味無不鮮美”。
八旗在關外即喜“野意火鍋”，“野意”即“野意家夥”，意為野味，從關外帶入北京。
在清乾隆四十八年（1783年）正月初十，乾隆皇帝辦了530桌宮廷火鍋，而到1796年清嘉慶皇帝登基時，曾使用1550個火鍋用來承辦筵席。”
據《宮女談往錄》記：“反正一年裏我們有三個整月吃鍋子。正月十六日撤鍋子換砂鍋。”
乾隆皇帝曾在30天吃了60次火鍋，清朝皇帝每天隻吃兩頓飯，即頓頓有火鍋。
當時人認為火鍋有滋補作用，在皇帝推動下，百姓也熱衷火鍋。清代李調元在《雨村詩話》中記：“暖鍋，俗名火鍋，所以盛饌最便，寒天家居必用。餘年過六十，苦鬲冷，每食必須。”到了曹爽前世所在的現代那更是風靡全國了…