十三位青樓女子，用她們的生命奉獻譜寫了戰爭中人性的蛻變和超越。
每個人都有一顆向往光與愛的內心，沒有人天生就甘願去過上痛苦而悲慘的命運，但是既然已經發生了，有些人卻選擇了把自己的不幸施加在別人身上來糾正內心的扭曲。而有些人選擇了同情和祝福，用自己的不幸遭遇去警示後人，甚至幫助別人過的更好。
我想她們就是後者。
從紀念館直接回了旅館，已然沒有任何心情再去看這座城市。
傍晚坐在旅館靠窗的床上看天黑，夜籠罩了整個世界，像是在舉行一個埋葬白天的盛大儀式，空氣裏充斥了不舍和悲傷。
六朝古都的氣勢交織了秦淮河的漣漪，千載繁華的風度致映著老城牆的斜陽。南京就醺醺然地在這波光夕照裏，看歸飛的“堂前燕”，聽《後庭》的遺曲。
“商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花”，那位詩人若看過南京的曆史，還會吟出這樣的詩句麽？
南京，南京。
六朝金粉、十代王朝，雖已在曆史的磨劫中暗淡消逝，而當年那些風流人物的風采，千古之下卻長留人間，永駐在人們的記憶和想象之中。經的曾經，如滄海一粟，過眼雲煙。你無法想象當時的盛況，無法描繪當時的場景，曆史翻開一頁又一頁，往事隻能塵封、無論憂傷、淒涼、悵然、沉澱著底氣和韻味，回味，還是回味；暢想。還是暢想。
……
2009年10月14日。
候鳥流浪記的第57天，江蘇蘇州。
“上有天堂，下有蘇杭”，正是蘇州的名聲所在。
杭州去過很多遍。一直好奇。蘇州是否也跟杭州一樣的風情？
蘇州是屬於地地道道的江南水鄉，城內河道縱橫，又稱為水都、水城、水鄉，甚至有“東方威尼斯”之稱。
都說，蘇州有四大美人，那就是船、橋、雨、巷。（.好看的小說）
這不僅是蘇州的，也是屬於江南地區的特色。
江南，沒有了雨，便少了嫵媚；沒有了青磚白牆。便沒有了色彩。
而船，是江南的寵物，無論是在寬闊的水麵還是在狹小的水道上。隻要有了船，這靜靜的畫麵就有了靈動。
江南的古鎮，猛一看都很破舊，其實再仔細一欣賞，古色玲瓏的瓦脊精雕細鑿的鏤空，很是耐人尋味。而那小船泊在靜靜的兩巷間的綠波上，裝上貨物，慢慢地搖蕩，要是在夜裏，清脆的槳擊打水的叮當聲響。響徹寂靜的空巷，那是多麽的富有情調。
想象一下，一個披蓑戴笠的漁夫，一個人劃在小巷中，劃在楓橋邊。要是下雪更好。茫茫的江麵，聽笛聲和古鍾。雪花在伴舞，有什麽憂愁不可以忘記呢？
說起橋，應該是此次蘇州之行，給我印象最深的。
想也是當然，蘇州因水成市，故以橋多而聞名於世，所謂：“綠浪東西南北水，紅闌三百九十橋。”
蘇州的橋各式各樣的，多得叫你沒法數，大大小小的鋪在河道上，我都不知道到現在我已走過了多少橋，這些橋都叫什麽名字。有的橋名字很好聽，聽了一遍就忘不了，比如楓橋、江村橋、彩雲橋、寶帶橋、滅渡橋等。
橋的名字好聽，橋自然也美，比如寶帶橋。
寶帶橋橫臥於運河與澹台湖之間，橋長千餘尺，橋洞五十三個，就像一條長長的玉帶，平緩地飄浮在寬闊的水麵上。
走過一段石板路，橋堍有隻殘存的漢白玉石獅，破損得較為嚴重，見石獅身上有好幾處用白水泥修補的痕跡。青崗石夾著花崗石的橋麵平平坦坦，走在上麵如履平地。橋麵的石縫裏，生長出各色各樣叫不上名的野草來。
如今已經進入初秋，隻要從稍遠處觀望，寶帶橋便像一條玉帶飄浮在綢緞一般的水麵上，如同朦朦朧朧地見到一個一個弧形的橋孔連環鋪在水中，和水中的另一半形成了一個個優美的圓，亮晶晶的搖晃著，真是美極了。
這是我坐在寶帶橋不遠處的石亭裏，看寶帶橋所得到的感覺。亭叫乙未亭，堆滿歲月的塵埃。亭裏的那塊張鬆聲碑記，被時光磨得光禿禿的，碑文已無從辨認。太陽漸漸西落，不覺暮色降臨，近處的澹台祠香火嫋嫋，此刻的寶帶橋越發顯得落寞了。
據說每到中秋月夜，便能見到“寶帶串月”奇景：五十三孔連綴倒映水中，虛實相映間，水中有五十三個“月亮”串連……於是，寶帶橋成了蘇州人中秋賞月的絕佳去處。怎奈寶帶橋已廢棄，令每一個見到過以前寶帶橋圖片的人，不免生出幾分惋惜。
卞之琳先生的名作《斷章》：“你站在橋上看風景，看風景的人在樓上看你。明月裝飾了你的窗子，你裝飾了別人的夢。”
我想，這首優美的片章裏的橋肯定是寫蘇州的橋。
因為隻有在蘇州你才能見到這樣的風景，一個人站在橋邊，一個人臨窗而立。蘇州的建築大多臨河而築，鋪在水中的是石塊和石階，暗白的牆上是紅的發黑的褐色木窗，窗子上是已經灰白色的明瓦，房子一般是兩層，後窗對著河水，幽深帶著古味，我沒有站在那樣的窗下眺望的經曆，但我想那情景該是怡人的。站在幽暗的窗下，看一條船慢慢地從你身邊劃過，駛向那橋洞，或許那橋上真有一個少女，手拿著紫色的花傘，著一身粉紅的衣裳。
……
2009年10月15日。
候鳥流浪記的第58天，江蘇蘇州。
來到蘇州的第二天，便下起了蒙蒙細雨。
這還真是應景。本來想著都說蘇州的雨美，我大概是看不到了，沒曾想，老天爺爺也滿足我。一打聽才知道。原來蘇州幾乎天天下雨。沒完沒了的下，被子是濕的、屋子是濕的、天空也是濕的。也許這有些誇張的成份了，但大概沒有誇張得太過分。
江南是雨的故鄉，雨在這裏變得這麽多情，這麽纏綿。
一整天就坐在旅社的窗台邊，看看雨，整理整理這一路的照片，還可以聽一聽鍾聲――從遠處的鍾樓傳來，鍾樓是蘇大的象征。是一座很美的美式建築，已有一百年的曆史；碧綠的樹葉上有時會有清脆的雨滴落下，被風吹著。穿過窗戶，落到我的額上。雪白的白玉蘭、緋紅的桃花、鳥鳴聲和雨滴聲都融在一起。
想起那首詩：
月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。姑蘇城外寒山寺，夜半鍾聲到客船。
真美。
……
2009年10月16日。
候鳥流浪記的第59天，江蘇蘇州。
今天天晴了，事實證明蘇州還真不是天天下雨，起碼今天，陽光那個明媚啊。
特地去逛了蘇州的巷。
人們把蘇州的巷子分為兩種：一種是水巷、一種是陸巷。
水巷是水從臨河而築的房子間穿過，水巷的特點是對稱，屋子是兩層的。房子的風格很雷同，青磚白牆，許多石階朝水裏鋪去，留在岸上的也長滿了青苔，現在很多畫上的江南巷子。多是水巷。
這種雷同的風格會使你感到有些厭倦。但這風格給我的感覺卻是平正、古典的。我喜歡站在橋上看她那種寧靜的美，房子的倒影鋪在水中。搖曳著。如果彼時有一條船，親自在那狹窄的水巷裏前行，應該是一種很不錯的體驗。
水巷小橋多，人家盡枕河。順著河水，當小舟一波三搖地劃入水巷深處，蘇州不經意間，流露的是纖姿弱態的秋日風韻。
陸巷的特點是曲折幽深，曲折表明它是散亂不對稱的，的確，左一彎又一彎的，到最後就不知道到哪裏了。不過蘇州的巷子大多是相通的，無論它如何的曲折幽深，隻要你走下去，總能摸出來。巷道兩邊隻有暗白的院牆，牆的上空是一線狹長的碧空，薔薇花會從地上一簇一簇的朝上滋生。
走在這些巷子裏很有意思，蘇州的舊巷大多年代久遠，所以有很多意想不到的古跡，很普通的居民就可能住在一座明朝的房子裏。看起來很普通的一座磚塔，可能誰也不注意它已立在那兒幾百年了，它比周圍的任何一處建築都矮，但卻比四周任何一處建築都有意味。蘇州的院子都很深，但從外麵卻看不出來，進去了我才大大領略了“庭院深深深幾許”的風姿。
下午的時候，我便出發去了橫塘。
蘇州西郊的橫塘，在人們的印象裏，這個地方絕對不是旅遊景點。
蘇州周邊遠遠近近的古鎮，借旅遊的東風，一個一個在興盛起來，唯獨沒有橫塘。能勾起遊興一去橫塘的，就是運河邊上睡著的古老的驛亭。橫塘，可是詩人騷客常吟唱的，讀了點詩詞又誰人不識君。
橫塘是個文化積澱十分深厚的古鎮，位於古城西南角，坐落在胥江、古運河和越來溪的會合處，史稱“橫塘古渡”。
首先橫塘是個詩鎮，早在一千多年前，橫塘就聳立在優美的詩林裏。
“未隨洞庭酌，且醉橫塘席”，盛唐詩人孟郊就曾醉倒在橫塘的詩情畫意之中。而後，宋代的詩人賀鑄、範成大，明清的文征明、唐寅、吳寬等，他們都為橫塘留下了清新、秀麗的詩詞：碧水青山、古渡亭橋、黃牆朱塔、春雨煙柳、秋月畫船……這就是古老的、已經逝去的，卻仍頑強地活在詩中的橫塘！
今日的橫塘，已經不複存在，在這裏隻住一晚，便要離開。我隻是在想，是否還要將腳步延遲，去看看蘇州的園林呢？(未完待續。如果您喜歡這部作品，歡迎您來投推薦票、月票，您的支持，就是我最大的動力。)
每個人都有一顆向往光與愛的內心，沒有人天生就甘願去過上痛苦而悲慘的命運，但是既然已經發生了，有些人卻選擇了把自己的不幸施加在別人身上來糾正內心的扭曲。而有些人選擇了同情和祝福，用自己的不幸遭遇去警示後人，甚至幫助別人過的更好。
我想她們就是後者。
從紀念館直接回了旅館，已然沒有任何心情再去看這座城市。
傍晚坐在旅館靠窗的床上看天黑，夜籠罩了整個世界，像是在舉行一個埋葬白天的盛大儀式，空氣裏充斥了不舍和悲傷。
六朝古都的氣勢交織了秦淮河的漣漪，千載繁華的風度致映著老城牆的斜陽。南京就醺醺然地在這波光夕照裏，看歸飛的“堂前燕”，聽《後庭》的遺曲。
“商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花”，那位詩人若看過南京的曆史，還會吟出這樣的詩句麽？
南京，南京。
六朝金粉、十代王朝，雖已在曆史的磨劫中暗淡消逝，而當年那些風流人物的風采，千古之下卻長留人間，永駐在人們的記憶和想象之中。經的曾經，如滄海一粟，過眼雲煙。你無法想象當時的盛況，無法描繪當時的場景，曆史翻開一頁又一頁，往事隻能塵封、無論憂傷、淒涼、悵然、沉澱著底氣和韻味，回味，還是回味；暢想。還是暢想。
……
2009年10月14日。
候鳥流浪記的第57天，江蘇蘇州。
“上有天堂，下有蘇杭”，正是蘇州的名聲所在。
杭州去過很多遍。一直好奇。蘇州是否也跟杭州一樣的風情？
蘇州是屬於地地道道的江南水鄉，城內河道縱橫，又稱為水都、水城、水鄉，甚至有“東方威尼斯”之稱。
都說，蘇州有四大美人，那就是船、橋、雨、巷。（.好看的小說）
這不僅是蘇州的，也是屬於江南地區的特色。
江南，沒有了雨，便少了嫵媚；沒有了青磚白牆。便沒有了色彩。
而船，是江南的寵物，無論是在寬闊的水麵還是在狹小的水道上。隻要有了船，這靜靜的畫麵就有了靈動。
江南的古鎮，猛一看都很破舊，其實再仔細一欣賞，古色玲瓏的瓦脊精雕細鑿的鏤空，很是耐人尋味。而那小船泊在靜靜的兩巷間的綠波上，裝上貨物，慢慢地搖蕩，要是在夜裏，清脆的槳擊打水的叮當聲響。響徹寂靜的空巷，那是多麽的富有情調。
想象一下，一個披蓑戴笠的漁夫，一個人劃在小巷中，劃在楓橋邊。要是下雪更好。茫茫的江麵，聽笛聲和古鍾。雪花在伴舞，有什麽憂愁不可以忘記呢？
說起橋，應該是此次蘇州之行，給我印象最深的。
想也是當然，蘇州因水成市，故以橋多而聞名於世，所謂：“綠浪東西南北水，紅闌三百九十橋。”
蘇州的橋各式各樣的，多得叫你沒法數，大大小小的鋪在河道上，我都不知道到現在我已走過了多少橋，這些橋都叫什麽名字。有的橋名字很好聽，聽了一遍就忘不了，比如楓橋、江村橋、彩雲橋、寶帶橋、滅渡橋等。
橋的名字好聽，橋自然也美，比如寶帶橋。
寶帶橋橫臥於運河與澹台湖之間，橋長千餘尺，橋洞五十三個，就像一條長長的玉帶，平緩地飄浮在寬闊的水麵上。
走過一段石板路，橋堍有隻殘存的漢白玉石獅，破損得較為嚴重，見石獅身上有好幾處用白水泥修補的痕跡。青崗石夾著花崗石的橋麵平平坦坦，走在上麵如履平地。橋麵的石縫裏，生長出各色各樣叫不上名的野草來。
如今已經進入初秋，隻要從稍遠處觀望，寶帶橋便像一條玉帶飄浮在綢緞一般的水麵上，如同朦朦朧朧地見到一個一個弧形的橋孔連環鋪在水中，和水中的另一半形成了一個個優美的圓，亮晶晶的搖晃著，真是美極了。
這是我坐在寶帶橋不遠處的石亭裏，看寶帶橋所得到的感覺。亭叫乙未亭，堆滿歲月的塵埃。亭裏的那塊張鬆聲碑記，被時光磨得光禿禿的，碑文已無從辨認。太陽漸漸西落，不覺暮色降臨，近處的澹台祠香火嫋嫋，此刻的寶帶橋越發顯得落寞了。
據說每到中秋月夜，便能見到“寶帶串月”奇景：五十三孔連綴倒映水中，虛實相映間，水中有五十三個“月亮”串連……於是，寶帶橋成了蘇州人中秋賞月的絕佳去處。怎奈寶帶橋已廢棄，令每一個見到過以前寶帶橋圖片的人，不免生出幾分惋惜。
卞之琳先生的名作《斷章》：“你站在橋上看風景，看風景的人在樓上看你。明月裝飾了你的窗子，你裝飾了別人的夢。”
我想，這首優美的片章裏的橋肯定是寫蘇州的橋。
因為隻有在蘇州你才能見到這樣的風景，一個人站在橋邊，一個人臨窗而立。蘇州的建築大多臨河而築，鋪在水中的是石塊和石階，暗白的牆上是紅的發黑的褐色木窗，窗子上是已經灰白色的明瓦，房子一般是兩層，後窗對著河水，幽深帶著古味，我沒有站在那樣的窗下眺望的經曆，但我想那情景該是怡人的。站在幽暗的窗下，看一條船慢慢地從你身邊劃過，駛向那橋洞，或許那橋上真有一個少女，手拿著紫色的花傘，著一身粉紅的衣裳。
……
2009年10月15日。
候鳥流浪記的第58天，江蘇蘇州。
來到蘇州的第二天，便下起了蒙蒙細雨。
這還真是應景。本來想著都說蘇州的雨美，我大概是看不到了，沒曾想，老天爺爺也滿足我。一打聽才知道。原來蘇州幾乎天天下雨。沒完沒了的下，被子是濕的、屋子是濕的、天空也是濕的。也許這有些誇張的成份了，但大概沒有誇張得太過分。
江南是雨的故鄉，雨在這裏變得這麽多情，這麽纏綿。
一整天就坐在旅社的窗台邊，看看雨，整理整理這一路的照片，還可以聽一聽鍾聲――從遠處的鍾樓傳來，鍾樓是蘇大的象征。是一座很美的美式建築，已有一百年的曆史；碧綠的樹葉上有時會有清脆的雨滴落下，被風吹著。穿過窗戶，落到我的額上。雪白的白玉蘭、緋紅的桃花、鳥鳴聲和雨滴聲都融在一起。
想起那首詩：
月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。姑蘇城外寒山寺，夜半鍾聲到客船。
真美。
……
2009年10月16日。
候鳥流浪記的第59天，江蘇蘇州。
今天天晴了，事實證明蘇州還真不是天天下雨，起碼今天，陽光那個明媚啊。
特地去逛了蘇州的巷。
人們把蘇州的巷子分為兩種：一種是水巷、一種是陸巷。
水巷是水從臨河而築的房子間穿過，水巷的特點是對稱，屋子是兩層的。房子的風格很雷同，青磚白牆，許多石階朝水裏鋪去，留在岸上的也長滿了青苔，現在很多畫上的江南巷子。多是水巷。
這種雷同的風格會使你感到有些厭倦。但這風格給我的感覺卻是平正、古典的。我喜歡站在橋上看她那種寧靜的美，房子的倒影鋪在水中。搖曳著。如果彼時有一條船，親自在那狹窄的水巷裏前行，應該是一種很不錯的體驗。
水巷小橋多，人家盡枕河。順著河水，當小舟一波三搖地劃入水巷深處，蘇州不經意間，流露的是纖姿弱態的秋日風韻。
陸巷的特點是曲折幽深，曲折表明它是散亂不對稱的，的確，左一彎又一彎的，到最後就不知道到哪裏了。不過蘇州的巷子大多是相通的，無論它如何的曲折幽深，隻要你走下去，總能摸出來。巷道兩邊隻有暗白的院牆，牆的上空是一線狹長的碧空，薔薇花會從地上一簇一簇的朝上滋生。
走在這些巷子裏很有意思，蘇州的舊巷大多年代久遠，所以有很多意想不到的古跡，很普通的居民就可能住在一座明朝的房子裏。看起來很普通的一座磚塔，可能誰也不注意它已立在那兒幾百年了，它比周圍的任何一處建築都矮，但卻比四周任何一處建築都有意味。蘇州的院子都很深，但從外麵卻看不出來，進去了我才大大領略了“庭院深深深幾許”的風姿。
下午的時候，我便出發去了橫塘。
蘇州西郊的橫塘，在人們的印象裏，這個地方絕對不是旅遊景點。
蘇州周邊遠遠近近的古鎮，借旅遊的東風，一個一個在興盛起來，唯獨沒有橫塘。能勾起遊興一去橫塘的，就是運河邊上睡著的古老的驛亭。橫塘，可是詩人騷客常吟唱的，讀了點詩詞又誰人不識君。
橫塘是個文化積澱十分深厚的古鎮，位於古城西南角，坐落在胥江、古運河和越來溪的會合處，史稱“橫塘古渡”。
首先橫塘是個詩鎮，早在一千多年前，橫塘就聳立在優美的詩林裏。
“未隨洞庭酌，且醉橫塘席”，盛唐詩人孟郊就曾醉倒在橫塘的詩情畫意之中。而後，宋代的詩人賀鑄、範成大，明清的文征明、唐寅、吳寬等，他們都為橫塘留下了清新、秀麗的詩詞：碧水青山、古渡亭橋、黃牆朱塔、春雨煙柳、秋月畫船……這就是古老的、已經逝去的，卻仍頑強地活在詩中的橫塘！
今日的橫塘，已經不複存在，在這裏隻住一晚，便要離開。我隻是在想，是否還要將腳步延遲，去看看蘇州的園林呢？(未完待續。如果您喜歡這部作品，歡迎您來投推薦票、月票，您的支持，就是我最大的動力。)