關於食物的記憶，總是那麽綿長。
重生前的白木，也就是嬌嬌，生在秦省省會西京市，父親是西飲集團的小幹部，母親開著間小吃店。談不上廚藝精通，但也算是敬業幹淨，生意還算不錯，加之門臉也是自己家的小三樓的一樓改的，日子倒也是過的紅紅火火，比上不足，比下有餘。
生活總是一個由不好，往好的過程，人，之所以努力，說是夢想，說是信念，歸根結底，也隻是為了日子過得更好罷了。
嬌嬌家自然不例外，嬌嬌年幼時的記憶裏，家裏的生活頂多算是溫飽，較真來說算是清貧。嬌嬌童年的記憶裏，論吃食來說，那紮入其心，記憶尤甚的就是麻麻做的醬了。
記得那時候，嬌嬌家還沒有蓋起小三樓，家家戶戶都是幾間房一個院子，每年暑假，左鄰右舍都在院子裏做醬。醬分兩種，在壇子裏裝著帶汁水的，也就是嬌嬌麻麻做的那種，俗稱醬豆，配上剛出出鍋的饅頭，將饅頭掰開，中間抹上醬豆，熱騰騰夾著醬豆的饅頭散著奇香。或是把醬豆撈出，曬幹後保存。直到現在，嬌嬌仍記得喝粥時，麻麻總會取出些之前曬幹的醬豆，淋上香油，拌粥時的美味。
醬，應該算是國人對於吃食，最早的發明了。往上數幾千年，醬就是有的。國人對醬的依賴隨著時間的延續也已經成為國民生活中的一部分。隨便去廚房看看，各種醬家裏總會有那麽一瓶。更別提那個家喻戶曉的老幹媽了。
在嬌嬌的心裏，麻麻做的醬口感更佳。
說這麽多，隻是想說，醬在我們生活中的地位罷了。。
關於醬，西方也是有的，果醬也好，蛋黃醬也罷，還有什麽千島醬，沙拉醬，甜辣醬，等等種類繁多，可相比我們東方的醬來說，都缺少深度發酵這一環節。
所以說，西方的醬往往少了國人的醬那種鮮的味道，那是種種菌群發酵複合後帶給味蕾的幻覺。
嬌嬌麻麻在嬌嬌大學前每年都做醬，黃豆煮熟，拌上很多炒麵，平鋪在大大的竹匾上，一個指節那般厚厚的一層，將提前洗幹淨的香蒿均勻的碼放在黃豆上。因為是夏天，天很熱，所以也就三四天的光景，黃豆和上麵碼放的香蒿之間便布滿了白色的像蜘蛛絲一般，上過生物課的嬌嬌，自然知道，那是微生物在活動，也叫黴菌。
這時黃豆的表麵已經開始發酵，像是島國的納豆，臭味伴隨著香膏的異味，說實話，並不是那麽好聞。嬌嬌現在想來，那香蒿的主要作用想必就是為了掩蓋黃豆發酵後的臭味吧。
準備好鹽，切好丁的生薑，辣椒，花椒，八角，香葉聚在一起，碾成粉末，發酵好的豆子放進醬缸裏，一層豆子一層鹽和作料，最後拿個沾了水的紗布當蓋子，主要是為了阻隔蟲子。等到天氣好了，陽光充足的時候，再把醬缸裏的豆子集合取出放置竹匾上殺殺菌。然後在放回醬缸。
眾所皆知，麻婆豆腐就必須有郫縣豆掰，東北的大蔥蘸醬，就要用大醬。還有津衛的甜麵醬，烤鴨的甜醬。這些醬的共同點更在於是菜肴的調味品，而嬌嬌麻麻的醬在嬌嬌看來，卻是兒時下飯的第一選擇。
童年的桌上，家裏菜少的時候，醬豆是下飯的首選，菜多的時候，依然有醬豆，全當換口。那會兒嬌嬌家的醬豆那可是地位頗高，風光無限。
不過，隨著物質生活的提升，百姓的選擇更多，超市，菜市場應有盡有，醬豆也算是日落西山，再也沒了以往的風光，也就在嬌嬌高考後，家裏的小院起了三層樓，也就再也不見麻麻做醬的身影了。
對於醬的最後記憶，應該就是那年來家裏的老家的遠方親戚了，嬌嬌的麻麻是皖北人，做醬也是從那邊學來的。
嬌嬌之所以對那隻見一麵的麻麻那遠房的親戚久久難忘，那必然是因為她當時帶來的醬了。
不同於麻麻做醬用的黃豆，那阿姨用的是新收下的蠶豆，蠶豆肉厚，含到嘴裏卻能很快便融化掉，最重要的是，裏麵居然有西瓜，不得不說，嬌嬌麻麻那個遠房親戚還真是奢侈，醬菜居然用西瓜，也就她獨一家了。因為有了西瓜的存在，每一口醬都有了一絲絲回甜。運氣好的話，還會吃到一小塊西瓜。西瓜浸滿了醬的鮮香，充盈在口腔和鼻腔中，對於嬌嬌這個小吃貨來說，想忘，還真不是一件容易的事。
可惜的是，大學四年，嬌嬌並沒有再見過那個遠房親戚，也自然吃不到那帶有西瓜的特色醬了。這種水果入醬的手藝，在嬌嬌的記憶裏也就成了永遠的迷。
直到重生變身為白木，嬌嬌也吃過很多醬，各種醬，無論是大學舍友帶的，又或是超市買的，卻也再吃不出兒時的味兒了。
這種含鹽量過高的吃食，也漸漸的因為人們對健康的重視，漸漸退出了國人的餐桌。所剩的也僅僅是作料罷了。
遠方阿姨的醬本已漸漸遺忘，卻因為那一眼舌尖上的華國，再上心頭。
電視裏，那位姥姥用泥巴糊上醬缸的口，期盼著自己的兒女回家。。。
電視裏不過短短的幾分鍾，那姥姥就做好了那參有西瓜的醬，現實裏大約也就不到兩周。
對嬌嬌來說，這一切卻是一世。
醬在發酵，記憶同樣在胸腔發酵，各種情感攀緣腦際，飄滿奇異的小院，清貧寂寞的暑假，兒時對食物的渴望，還有老頭和麻麻的操勞。。。
一碗湯罷了，至於喝的這麽哀傷嗎！皇冠假日酒店，一旁剛被白茶訓斥了一番，滿臉不樂意的服務員心下肺腑起來。
也不怪人家服務員不樂意。
這一桌人，坐了最好的位置，就點了最便宜的羊肉湯和兩個油酥饃，一人吃，其他人坐陪不說，自己推薦了幾道特色菜，還被人訓斥一番，服務員能樂意才怪。
重生前的白木，也就是嬌嬌，生在秦省省會西京市，父親是西飲集團的小幹部，母親開著間小吃店。談不上廚藝精通，但也算是敬業幹淨，生意還算不錯，加之門臉也是自己家的小三樓的一樓改的，日子倒也是過的紅紅火火，比上不足，比下有餘。
生活總是一個由不好，往好的過程，人，之所以努力，說是夢想，說是信念，歸根結底，也隻是為了日子過得更好罷了。
嬌嬌家自然不例外，嬌嬌年幼時的記憶裏，家裏的生活頂多算是溫飽，較真來說算是清貧。嬌嬌童年的記憶裏，論吃食來說，那紮入其心，記憶尤甚的就是麻麻做的醬了。
記得那時候，嬌嬌家還沒有蓋起小三樓，家家戶戶都是幾間房一個院子，每年暑假，左鄰右舍都在院子裏做醬。醬分兩種，在壇子裏裝著帶汁水的，也就是嬌嬌麻麻做的那種，俗稱醬豆，配上剛出出鍋的饅頭，將饅頭掰開，中間抹上醬豆，熱騰騰夾著醬豆的饅頭散著奇香。或是把醬豆撈出，曬幹後保存。直到現在，嬌嬌仍記得喝粥時，麻麻總會取出些之前曬幹的醬豆，淋上香油，拌粥時的美味。
醬，應該算是國人對於吃食，最早的發明了。往上數幾千年，醬就是有的。國人對醬的依賴隨著時間的延續也已經成為國民生活中的一部分。隨便去廚房看看，各種醬家裏總會有那麽一瓶。更別提那個家喻戶曉的老幹媽了。
在嬌嬌的心裏，麻麻做的醬口感更佳。
說這麽多，隻是想說，醬在我們生活中的地位罷了。。
關於醬，西方也是有的，果醬也好，蛋黃醬也罷，還有什麽千島醬，沙拉醬，甜辣醬，等等種類繁多，可相比我們東方的醬來說，都缺少深度發酵這一環節。
所以說，西方的醬往往少了國人的醬那種鮮的味道，那是種種菌群發酵複合後帶給味蕾的幻覺。
嬌嬌麻麻在嬌嬌大學前每年都做醬，黃豆煮熟，拌上很多炒麵，平鋪在大大的竹匾上，一個指節那般厚厚的一層，將提前洗幹淨的香蒿均勻的碼放在黃豆上。因為是夏天，天很熱，所以也就三四天的光景，黃豆和上麵碼放的香蒿之間便布滿了白色的像蜘蛛絲一般，上過生物課的嬌嬌，自然知道，那是微生物在活動，也叫黴菌。
這時黃豆的表麵已經開始發酵，像是島國的納豆，臭味伴隨著香膏的異味，說實話，並不是那麽好聞。嬌嬌現在想來，那香蒿的主要作用想必就是為了掩蓋黃豆發酵後的臭味吧。
準備好鹽，切好丁的生薑，辣椒，花椒，八角，香葉聚在一起，碾成粉末，發酵好的豆子放進醬缸裏，一層豆子一層鹽和作料，最後拿個沾了水的紗布當蓋子，主要是為了阻隔蟲子。等到天氣好了，陽光充足的時候，再把醬缸裏的豆子集合取出放置竹匾上殺殺菌。然後在放回醬缸。
眾所皆知，麻婆豆腐就必須有郫縣豆掰，東北的大蔥蘸醬，就要用大醬。還有津衛的甜麵醬，烤鴨的甜醬。這些醬的共同點更在於是菜肴的調味品，而嬌嬌麻麻的醬在嬌嬌看來，卻是兒時下飯的第一選擇。
童年的桌上，家裏菜少的時候，醬豆是下飯的首選，菜多的時候，依然有醬豆，全當換口。那會兒嬌嬌家的醬豆那可是地位頗高，風光無限。
不過，隨著物質生活的提升，百姓的選擇更多，超市，菜市場應有盡有，醬豆也算是日落西山，再也沒了以往的風光，也就在嬌嬌高考後，家裏的小院起了三層樓，也就再也不見麻麻做醬的身影了。
對於醬的最後記憶，應該就是那年來家裏的老家的遠方親戚了，嬌嬌的麻麻是皖北人，做醬也是從那邊學來的。
嬌嬌之所以對那隻見一麵的麻麻那遠房的親戚久久難忘，那必然是因為她當時帶來的醬了。
不同於麻麻做醬用的黃豆，那阿姨用的是新收下的蠶豆，蠶豆肉厚，含到嘴裏卻能很快便融化掉，最重要的是，裏麵居然有西瓜，不得不說，嬌嬌麻麻那個遠房親戚還真是奢侈，醬菜居然用西瓜，也就她獨一家了。因為有了西瓜的存在，每一口醬都有了一絲絲回甜。運氣好的話，還會吃到一小塊西瓜。西瓜浸滿了醬的鮮香，充盈在口腔和鼻腔中，對於嬌嬌這個小吃貨來說，想忘，還真不是一件容易的事。
可惜的是，大學四年，嬌嬌並沒有再見過那個遠房親戚，也自然吃不到那帶有西瓜的特色醬了。這種水果入醬的手藝，在嬌嬌的記憶裏也就成了永遠的迷。
直到重生變身為白木，嬌嬌也吃過很多醬，各種醬，無論是大學舍友帶的，又或是超市買的，卻也再吃不出兒時的味兒了。
這種含鹽量過高的吃食，也漸漸的因為人們對健康的重視，漸漸退出了國人的餐桌。所剩的也僅僅是作料罷了。
遠方阿姨的醬本已漸漸遺忘，卻因為那一眼舌尖上的華國，再上心頭。
電視裏，那位姥姥用泥巴糊上醬缸的口，期盼著自己的兒女回家。。。
電視裏不過短短的幾分鍾，那姥姥就做好了那參有西瓜的醬，現實裏大約也就不到兩周。
對嬌嬌來說，這一切卻是一世。
醬在發酵，記憶同樣在胸腔發酵，各種情感攀緣腦際，飄滿奇異的小院，清貧寂寞的暑假，兒時對食物的渴望，還有老頭和麻麻的操勞。。。
一碗湯罷了，至於喝的這麽哀傷嗎！皇冠假日酒店，一旁剛被白茶訓斥了一番，滿臉不樂意的服務員心下肺腑起來。
也不怪人家服務員不樂意。
這一桌人，坐了最好的位置，就點了最便宜的羊肉湯和兩個油酥饃，一人吃，其他人坐陪不說，自己推薦了幾道特色菜，還被人訓斥一番，服務員能樂意才怪。