我早早地吃了晚飯，心想這回一定要搶在酒店夜總會的歌聲響起之前進入夢鄉。嘿，還真睡著了，而且一覺到天亮。接下來繼續我與“黃色巨龍”的故事。現在我要溯流而上，前方就是三門峽市了。本來坐火車更合適的，可是中國的火車票實在太難買了，而且還有大量的票是隻賣你票不賣你座位的（站票）。我還是坐汽車吧，酒店到長途汽車站隻有幾個街區。大巴從老高速路出城，逶迤在中國黃土高原的最東端。每年冬天，遮天蔽日的黃土從蒙古高原呼嘯而來。
車到中途，我在澠池縣下來，攔了一輛當地的出租車。澠池縣附近有個地方我想去一下，那就是仰韶村。往北幾公裏，很快就到了。不知怎的，我對這裏的期望那麽高。實際上隻有兩幢小樓，而我是唯一的遊客。看園人本來已經睡著了，見有人來，滿臉驚訝。我費力來到這裏，因為它是中國新石器時代的首個遺址，意義非凡。發現者是瑞典考古學家安特生，時間是二十世紀二十年代。如今，仰韶儼然成了一種文化，廣泛用在中國其他類似的遺址上。
說起仰韶文化，大夥知道，指的是六七千年前黃河及其支流流域大部分地區的人類聚落。仰韶文化屬於母係社會。從居住和墓葬來推斷，女性在這些聚落中起主導作用。而比它晚兩千年的龍山文化，起主導作用的就是男性了。這種改變緣於戰爭。隻要生活的重心是為了養育後代和吃飽肚子，女性就比男性重要。而一旦食物富足，子嗣繁多並成長順利，男性就開始走向戰爭。戰爭不是男性的被迫行為，而是主動行為，是男性荷爾蒙使然。從有戰爭的那一刻起，男性就開始統治世界。
仰韶村可看的東西不多。據看園人說，安特生發掘的大部分遺存，都在斯德哥爾摩的遠東古物博物館裏，而中國考古學者在二十世紀五十年代第二次發掘的東西，則在鄭州和北京的博物館裏。據說這裏現在計劃建一幢較大的樓，讓一些文物回歸故裏。我的疑問和看園人一樣：這麽偏僻的地方，誰會來呢？我請他回去繼續睡覺，我也離開了。
我到三門峽市時，已經是傍晚時分了。這座城市因黃河上的最後一道峽穀“三門峽”而得名。過了三門峽，黃河在中國北方平原上一路高歌，直奔大海。曆史上，三門是指峽穀中高高凸起的三塊巨石所形成的狹窄通道，它們被稱為人門、神門和鬼門。唯一可以通船的，是靠近北岸的“人門”。“鬼門”和“神門”想開船過去就太危險了。但如今三道門都已被炸得粉碎。炸掉它們，是為了修建黃河曆史上的第一座大壩。大壩建於二十世紀五十年代末。不幸的是，中蘇合作的這個設計方案，實在是一場災難。設計者沒有考慮到黃河難以置信的泄沙量（峰值達七百五十公斤/立方米水）。隻要想想把七百五十公斤泥沙放到你家浴缸裏，你就知道問題有多嚴重了。二十世紀六十年代，設計方案又兩度做了重大修改。從此大壩能按計劃運行，但發電能力大大下降了。
大壩在三門峽市東北二十八公裏，通公交，也有遊船每天早上從市區旁邊的水庫出發到那裏。在市區住了一晚後，我決定坐船去。坐船遊覽最令人難忘的，不是大壩也不是水庫，而是船員。他們個個都是音樂家，一人開船，其他人則演奏中國民樂，唱中國民歌。他們也會唱幾首西方歌曲。那天乘客中有四個澳大利亞人，船員就唱他們所謂的澳大利亞民歌。那首歌起調是“奧布－拉－迪，奧布－拉－達，生活在繼續，呀！”一點兒沒錯，就是這麽唱的。
我們的船平穩地向大壩駛去，途中掃過成百上千棵樹的樹梢。每年農忙季節開始前，大壩都要蓄水。一蓄水樹就淹掉了。
一個小時後，我們到了，從旁邊的水泥台階拾級而上，開始一睹大壩的風采。
大壩跨度八百米，高一百米，水泥壩體內有五台發電機組，發電量在夏季達到峰值。夏季上遊洪水奔騰而下，水庫的水量暴漲，往日平靜的水麵也變得波濤翻滾。
從壩頂俯瞰，一塊孤零零的巨石仍然兀立在河中間。它是那三塊巨石僅存的部分。那三塊巨石曾使這裏成為黃河上最恐怖的河段。如果錯過了靠近北岸的“人門”，百分之八十會翻船。中國人為什麽甘冒如此大的風險呢？這是因為，中國大多數曆史時代的首都都在西安一帶，而糧食必須從中原運過去，來支撐龐大的朝廷和戍邊的軍隊，運輸量的巨大可想而知，想走陸路越過黃河兩岸的山脈幾無可能，隻能走黃河這條水路。所以中國人別無選擇，必須想辦法通過三門峽。他們的辦法很巧妙。先在北岸的峭壁下鑿洞，然後把木樁打入洞裏，最後在木樁上鋪設木板，形成棧道。當年，成百上千的人腰間綁著繩索，一步一個腳印，吃力地在棧道上跋涉，把運糧的駁船拖向上遊。就在大壩下的懸崖上，木板棧道的痕跡至今清晰可見。一孔孔的洞眼，一根根的木樁，猶如一個個的象形文字，詮釋著中華帝國曾經的輝煌，也詮釋著是誰的力量撐起了這片輝煌。
與遊船上的音樂家們揮手告別，我的下一站是靈寶縣。西行的巴士在縣城把我放下，可我這次要看的地方又是在城外。和仰韶村一樣，這個地方大多數中國人聽說過，但沒去過，也不通公交。這個地方就是函穀關。
在中國的上古時代，函穀關是洛陽和長安兩都之間的必經之路。按照早期史學家們的說法，誰取了函穀關，誰就取了天下。它的戰略重要性始於兩千四百年前，甚至一直延續到現代。1944年，就是在函穀關，中國軍隊最終擋住了日本人前進的腳步。
函穀關的意義不隻在軍事上。兩千多年前，它立關未久，就迎來了一位重要人物。他就是中國曆史上聲譽僅次於孔子的偉大思想家、道家學派的創始人老子。老子辭去洛陽的官職，騎著青牛來到這裏。幾個月前，一名叫尹喜的修行人，感覺到某些征兆，表明有聖人將從東方來，他就爭取當上了函穀關的關令。當他看到老子，他知道這就是他等待的聖人，於是向老子請教“道”，老子揮毫寫下了千古奇書《道德經》。《道德經》盡管隻有區區五千言，卻一直是道家最重要的經典。每個中國人，無論是否學道信道，都知道它的開篇語——“道可道，非常道”。
老子騎著青牛遠去了，但函穀關還在。由於不通公交，我打了一輛出租車。那是一條靈寶縣城以北十七公裏的粗糙土路。剛下過雨，路上滿是車轍。足足走了快一個小時，才終於到了。景點不難找，一過新鋪的停車場就是。許多工程正在施工，顯然，車轍是工程車留下的，看來當地政府決意要把函穀關打造成觀光景點。可是，這裏除了建築工人，目前還隻有我一個觀光客呢。
函穀關是橫貫於一山一河之間的狹長隘道，或者說，是一條在很深的溝穀中蜿蜒的土路。它南起終南山，北止黃河，全長十五公裏，呈東西走向，溝壁至少五十米高，一些地方寬僅兩米，隻能容下一輛牛車。函穀的意思是“隧道狀的山穀”，關的意思是“險隘”。由於它十分狹窄，過去隻要幾個士兵就能把守。我走進去體驗了一把。正午的陽光下，裏麵仍然黑森森的，兩側的黃土峭壁把一切都擋住了，唯一能看見的，就是頭頂的一線天。因為沒啥可看的，我就退了出來，等待出租車。我預計一旦現在這些工程竣工，這裏會有一個展覽館，也許還會有一個向老子和他的“道”焚香祭拜的神殿。我從那通刻著“函穀關”字樣的石碑旁走過，不禁驚異於為什麽這樣一個尋常之地，卻被史學家和藝術家賦予那麽多的榮光。他們經常把函穀關描寫為一座怪石嶙峋、白雪皚皚的雄關，而不隻是一條穿越黃土高原的羊腸小道。
滿足曆史好奇心之後，我又回到靈寶縣城，等待下一輛西行的巴士。等不多久，另一趟開往西安的巴士捎上了我。去西安還有兩百多公裏，我無意走那麽遠。十五分鍾後就在一個老縣城下了車。這個老縣城叫閿鄉，要多小有多小，不過也算是個縣城吧。我下車的原因，是看見高速公路長出了一隻去黃河的“手”；黃河就在閿鄉北麵幾公裏。那天我真走運，不到五分鍾就搭上了一輛順風大卡車，它和我去同一個地方：大禹渡。這個渡口以治黃第一人大禹的名字命名。卡車司機說，渡輪沒有運行時間表，但一般兩小時左右會有一趟，並說這仍然比繞道下一座橋要快一些。何況河邊有一頂帳篷，等船的人可以在那兒喝上杯茶。那天我的確運氣好。雖然太陽已經快要落山了，但渡船的船老大想趁天還沒黑再趕一個來回。三十分鍾不到，我就從黃河南岸到了北岸。有趣的是，我還發現自己“跨省”了，南岸屬河南，北岸屬山西。
我本來可以繼續搭那輛大卡車，到附近的芮城縣城，但我還是決定在大禹渡睡一晚。我住進了“大禹賓館”，從房間可以俯瞰我剛才上岸的地方。這賓館雖然是平房，但至少有二十四間客房，可以看出老板的胃口很大。不過經理說，我是他這兩個星期見到的唯一客人。賓館客房簡樸，有淋浴但沒熱水。餐廳自然也是沒有的。所幸我還有些花生和餅幹，而經理又賣給我兩瓶啤酒。獨自坐在賓館屋頂的巨大水泥平台上，喝著啤酒，看著太陽落山，黃河遠去，雖然大禹賓館不是鸛雀樓，卻也大有“白日依山盡，黃河入海流”的意境。
大禹渡
晚上，枕著黃河東流入海的波濤聲，我睡得很香。
車到中途，我在澠池縣下來，攔了一輛當地的出租車。澠池縣附近有個地方我想去一下，那就是仰韶村。往北幾公裏，很快就到了。不知怎的，我對這裏的期望那麽高。實際上隻有兩幢小樓，而我是唯一的遊客。看園人本來已經睡著了，見有人來，滿臉驚訝。我費力來到這裏，因為它是中國新石器時代的首個遺址，意義非凡。發現者是瑞典考古學家安特生，時間是二十世紀二十年代。如今，仰韶儼然成了一種文化，廣泛用在中國其他類似的遺址上。
說起仰韶文化，大夥知道，指的是六七千年前黃河及其支流流域大部分地區的人類聚落。仰韶文化屬於母係社會。從居住和墓葬來推斷，女性在這些聚落中起主導作用。而比它晚兩千年的龍山文化，起主導作用的就是男性了。這種改變緣於戰爭。隻要生活的重心是為了養育後代和吃飽肚子，女性就比男性重要。而一旦食物富足，子嗣繁多並成長順利，男性就開始走向戰爭。戰爭不是男性的被迫行為，而是主動行為，是男性荷爾蒙使然。從有戰爭的那一刻起，男性就開始統治世界。
仰韶村可看的東西不多。據看園人說，安特生發掘的大部分遺存，都在斯德哥爾摩的遠東古物博物館裏，而中國考古學者在二十世紀五十年代第二次發掘的東西，則在鄭州和北京的博物館裏。據說這裏現在計劃建一幢較大的樓，讓一些文物回歸故裏。我的疑問和看園人一樣：這麽偏僻的地方，誰會來呢？我請他回去繼續睡覺，我也離開了。
我到三門峽市時，已經是傍晚時分了。這座城市因黃河上的最後一道峽穀“三門峽”而得名。過了三門峽，黃河在中國北方平原上一路高歌，直奔大海。曆史上，三門是指峽穀中高高凸起的三塊巨石所形成的狹窄通道，它們被稱為人門、神門和鬼門。唯一可以通船的，是靠近北岸的“人門”。“鬼門”和“神門”想開船過去就太危險了。但如今三道門都已被炸得粉碎。炸掉它們，是為了修建黃河曆史上的第一座大壩。大壩建於二十世紀五十年代末。不幸的是，中蘇合作的這個設計方案，實在是一場災難。設計者沒有考慮到黃河難以置信的泄沙量（峰值達七百五十公斤/立方米水）。隻要想想把七百五十公斤泥沙放到你家浴缸裏，你就知道問題有多嚴重了。二十世紀六十年代，設計方案又兩度做了重大修改。從此大壩能按計劃運行，但發電能力大大下降了。
大壩在三門峽市東北二十八公裏，通公交，也有遊船每天早上從市區旁邊的水庫出發到那裏。在市區住了一晚後，我決定坐船去。坐船遊覽最令人難忘的，不是大壩也不是水庫，而是船員。他們個個都是音樂家，一人開船，其他人則演奏中國民樂，唱中國民歌。他們也會唱幾首西方歌曲。那天乘客中有四個澳大利亞人，船員就唱他們所謂的澳大利亞民歌。那首歌起調是“奧布－拉－迪，奧布－拉－達，生活在繼續，呀！”一點兒沒錯，就是這麽唱的。
我們的船平穩地向大壩駛去，途中掃過成百上千棵樹的樹梢。每年農忙季節開始前，大壩都要蓄水。一蓄水樹就淹掉了。
一個小時後，我們到了，從旁邊的水泥台階拾級而上，開始一睹大壩的風采。
大壩跨度八百米，高一百米，水泥壩體內有五台發電機組，發電量在夏季達到峰值。夏季上遊洪水奔騰而下，水庫的水量暴漲，往日平靜的水麵也變得波濤翻滾。
從壩頂俯瞰，一塊孤零零的巨石仍然兀立在河中間。它是那三塊巨石僅存的部分。那三塊巨石曾使這裏成為黃河上最恐怖的河段。如果錯過了靠近北岸的“人門”，百分之八十會翻船。中國人為什麽甘冒如此大的風險呢？這是因為，中國大多數曆史時代的首都都在西安一帶，而糧食必須從中原運過去，來支撐龐大的朝廷和戍邊的軍隊，運輸量的巨大可想而知，想走陸路越過黃河兩岸的山脈幾無可能，隻能走黃河這條水路。所以中國人別無選擇，必須想辦法通過三門峽。他們的辦法很巧妙。先在北岸的峭壁下鑿洞，然後把木樁打入洞裏，最後在木樁上鋪設木板，形成棧道。當年，成百上千的人腰間綁著繩索，一步一個腳印，吃力地在棧道上跋涉，把運糧的駁船拖向上遊。就在大壩下的懸崖上，木板棧道的痕跡至今清晰可見。一孔孔的洞眼，一根根的木樁，猶如一個個的象形文字，詮釋著中華帝國曾經的輝煌，也詮釋著是誰的力量撐起了這片輝煌。
與遊船上的音樂家們揮手告別，我的下一站是靈寶縣。西行的巴士在縣城把我放下，可我這次要看的地方又是在城外。和仰韶村一樣，這個地方大多數中國人聽說過，但沒去過，也不通公交。這個地方就是函穀關。
在中國的上古時代，函穀關是洛陽和長安兩都之間的必經之路。按照早期史學家們的說法，誰取了函穀關，誰就取了天下。它的戰略重要性始於兩千四百年前，甚至一直延續到現代。1944年，就是在函穀關，中國軍隊最終擋住了日本人前進的腳步。
函穀關的意義不隻在軍事上。兩千多年前，它立關未久，就迎來了一位重要人物。他就是中國曆史上聲譽僅次於孔子的偉大思想家、道家學派的創始人老子。老子辭去洛陽的官職，騎著青牛來到這裏。幾個月前，一名叫尹喜的修行人，感覺到某些征兆，表明有聖人將從東方來，他就爭取當上了函穀關的關令。當他看到老子，他知道這就是他等待的聖人，於是向老子請教“道”，老子揮毫寫下了千古奇書《道德經》。《道德經》盡管隻有區區五千言，卻一直是道家最重要的經典。每個中國人，無論是否學道信道，都知道它的開篇語——“道可道，非常道”。
老子騎著青牛遠去了，但函穀關還在。由於不通公交，我打了一輛出租車。那是一條靈寶縣城以北十七公裏的粗糙土路。剛下過雨，路上滿是車轍。足足走了快一個小時，才終於到了。景點不難找，一過新鋪的停車場就是。許多工程正在施工，顯然，車轍是工程車留下的，看來當地政府決意要把函穀關打造成觀光景點。可是，這裏除了建築工人，目前還隻有我一個觀光客呢。
函穀關是橫貫於一山一河之間的狹長隘道，或者說，是一條在很深的溝穀中蜿蜒的土路。它南起終南山，北止黃河，全長十五公裏，呈東西走向，溝壁至少五十米高，一些地方寬僅兩米，隻能容下一輛牛車。函穀的意思是“隧道狀的山穀”，關的意思是“險隘”。由於它十分狹窄，過去隻要幾個士兵就能把守。我走進去體驗了一把。正午的陽光下，裏麵仍然黑森森的，兩側的黃土峭壁把一切都擋住了，唯一能看見的，就是頭頂的一線天。因為沒啥可看的，我就退了出來，等待出租車。我預計一旦現在這些工程竣工，這裏會有一個展覽館，也許還會有一個向老子和他的“道”焚香祭拜的神殿。我從那通刻著“函穀關”字樣的石碑旁走過，不禁驚異於為什麽這樣一個尋常之地，卻被史學家和藝術家賦予那麽多的榮光。他們經常把函穀關描寫為一座怪石嶙峋、白雪皚皚的雄關，而不隻是一條穿越黃土高原的羊腸小道。
滿足曆史好奇心之後，我又回到靈寶縣城，等待下一輛西行的巴士。等不多久，另一趟開往西安的巴士捎上了我。去西安還有兩百多公裏，我無意走那麽遠。十五分鍾後就在一個老縣城下了車。這個老縣城叫閿鄉，要多小有多小，不過也算是個縣城吧。我下車的原因，是看見高速公路長出了一隻去黃河的“手”；黃河就在閿鄉北麵幾公裏。那天我真走運，不到五分鍾就搭上了一輛順風大卡車，它和我去同一個地方：大禹渡。這個渡口以治黃第一人大禹的名字命名。卡車司機說，渡輪沒有運行時間表，但一般兩小時左右會有一趟，並說這仍然比繞道下一座橋要快一些。何況河邊有一頂帳篷，等船的人可以在那兒喝上杯茶。那天我的確運氣好。雖然太陽已經快要落山了，但渡船的船老大想趁天還沒黑再趕一個來回。三十分鍾不到，我就從黃河南岸到了北岸。有趣的是，我還發現自己“跨省”了，南岸屬河南，北岸屬山西。
我本來可以繼續搭那輛大卡車，到附近的芮城縣城，但我還是決定在大禹渡睡一晚。我住進了“大禹賓館”，從房間可以俯瞰我剛才上岸的地方。這賓館雖然是平房，但至少有二十四間客房，可以看出老板的胃口很大。不過經理說，我是他這兩個星期見到的唯一客人。賓館客房簡樸，有淋浴但沒熱水。餐廳自然也是沒有的。所幸我還有些花生和餅幹，而經理又賣給我兩瓶啤酒。獨自坐在賓館屋頂的巨大水泥平台上，喝著啤酒，看著太陽落山，黃河遠去，雖然大禹賓館不是鸛雀樓，卻也大有“白日依山盡，黃河入海流”的意境。
大禹渡
晚上，枕著黃河東流入海的波濤聲，我睡得很香。