如果我能愛你再多一點，那麽永遠不再遙遠。（.好看的小說）我將在時間的隧道裏長途跋涉，尋求一份最美的相遇，握緊屬於我們的那份緣，從清晨傾訴到黎明！
如果我能愛你再多一點，那麽短暫不再短促。我將在心跳的瞬間裏縱身一躍，跨過一個世紀的等待，擁抱屬於我們的那份情，從前世懷戀到如今！
－－－－－－中國深邃
（一）
春天來了，然而在世界最後一塊處*女地瓦罕，寒冷的風仍穿梭在陽光的縫隙間。溫暖，蕩著風的秋千，在離陽光最近的地方，朝著我的思戀而來。你不知道啊，我是笑出聲了的，我用全部的快慰，迎接著春天的到來。
天，是瓦藍瓦藍的。眼眸裏凝結的憂鬱，像一條魚兒縱身躍入了深邃的空中。風，伸出了一雙玉手，纖細的纏繞了絲絲縷縷的心緒。在碧頃萬裏的空中，它舞了舞灰色的紛擾，天空中就有一絲潔白的雲絮，在那棵老樹的枝椏上，喃喃的自言自語。
曾經開滿馬蘭花的草地上，已經看不到藍茵茵的花瓣了，它的蹤跡消失在了季節的深處。覓食的馬鹿，抬起了懵懂的眼神，打量著眼前這個不之客，當目光對接的那一瞬間，它轉身走開了。而我，卻追尋著它的背影，放逐著難以磨滅的回憶。
一行腳印，由遠而近，漸漸地模糊起來。瓦罕椽簷上傳來的銅鈴聲，“叮當，叮當”的敲響了不知多少個世紀。而此刻，我將一顆累了的心，擱置在鈴聲起落的間隙，享受著長途跋涉中片刻的安逸。
沙棗花，已經開敗了好久。它是我心靈的鍾愛，在這個季節裏，它早已結了果。枝枝蔓蔓上紅紅的果蕾，已經稀疏了。頂尖的枝條上，幾串通紅通紅的沙棗，點燃了冬天裏的詩情。酸酸澀澀的滋味，從舌尖一直回味到心底，仿佛經曆了一個世紀的輪回。
寒風，打我的臉龐疾馳而過，像一匹快樂的小駒，奔馳在諾大的空間裏。“得得”的馬蹄聲，從我的心上敲過，一陣黯然湧上心頭。歲月的痕跡，由遠而近的跨過了思戀的園地，又由近而遠馳向了遙遠的境地。
站在高高的山崗上，視線裏落滿了夕陽的蹤影。頃刻間，而我卻被這宏大的場麵包圍著，所有的心情融都化在了冬天的寒風裏。屋山，在向西偏南的方向。那裏，有生命中浪漫穿越記憶的山穀。此刻的目光，卻不能眺越歲月的從容，找回曾經屬於自己的感動。
如果我不能追逐你的腳步走向天涯之愛，那麽，請允許我用一支筆，來描述我生命中的最真與最初，把它說給你聽，你聽……
（二）
風的和聲，依然響起。你的影子，依然恍惚。轉身與回眸間，一切皆源於緣。
生命裏曾經的擁有，它們來自於那個地方，生命的質感與柔美，總是給我的筆下增添無盡的風情。戀你，就想將它們的堅守與等待，連同我的思念依偎在你的詩情中。
清冽的溪水，從遙遠的地方而來。你不會看見啊，它們喧騰著，它們跳躍著，像一個莽撞的漢子，挑著沉重的行囊，匆匆而來，汲汲向前。當它衝出那個山埡後，卻又變得異常靦腆起來。
一條玉帶，舒卷的飄落在山崗前那片開闊的草攤上。那真的是充滿了無限的詩意啊，隻是我的筆力不夠，不能描述出那份蘊含著詩情與浪漫，滄桑與磅礴的厚重。
馬兒打著響鼻，悠閑的四散開來。它們矯健的身姿，嫻靜的停留在一片落日餘暉裏。此刻啊，我輕唱著那歌——《在那遙遠的地方》。夢裏，你走過了我的帳房，卻沒有回頭的走出了我的視線。我的眼淚啊，喚不回前世和今生的相遇。
枯萎的草場，沐浴在夕陽裏。夕陽的餘暉，在寒風裏被篩成一點一點的碎金，灑落在草尖上，灑落在水麵上，灑落在山崗上。
牧羊的農人，頂著氈帽，穿著氈靴，披著氈衣，他搖著牧鞭，驅趕著羊群從山崗上走來。貪吃的羊兒，不時的將嘴伸向了路邊枯萎的草地。一聲聲吆喝，一聲聲催，牧鞭在空中揮舞著一天的勞碌。
密密匝匝的泉眼，咕咕的冒著氣泡，頂著心中的探起頭來。在朗朗的笑聲中，涔涔的流出匯入溪水中，涓涓湯湯的一直向前。而我啊，此刻就想著你談笑風生的飄逸和瀟灑，在如雪的情懷裏浪漫成詩！
清冽的溪水中，青青的水草，暗紅的卵石依稀可辨。此刻，清冽的溪水中照得見留戀往返的情懷。你的每一句牽掛，你的每一句關懷，猶如在水中含情的水草，仰望著藍天中的雲朵。而我，用所有的純潔俯視著你。隻可惜啊，我們不能在一個世界裏呼吸。思念，是我們一生的相擁的姿勢。暗紅的卵石，麵無表情的沉沒在水底。它冷漠的透視著這個世界，有誰能看穿它背後的心痛？是啊，不會有人去愛上一塊冰冷的石頭。
雪山邊，我已經開始結冰了。那照得見心事的水麵，在陽光的打理下，熠熠生輝。夜晚，渡過寂寞的泉水，凝結成了一夜的等待。白天，纖細如芒的陽光，挑開了它的心結，那隱隱的啜泣中，萬般的思念娓娓道來。
我駐足在它的麵前，慶幸我看不見昔日的光景，此刻連同我的心痛倒映在它的眼眸裏。我可以藏起來了，我可以藏起我的憂傷，笑著麵對你的想念。
高大的楊柳，突兀在天高雲淡之下。歲月的年輪空洞了，那斷裂的殘肢上，赫然的傷痕醒目。碩大的樹洞，吞噬著眼眸裏向上望去的好奇與感慨。它的身旁，碗口粗的垂柳，拂手弄姿，扭捏作態。每一個亮相都透著骨感美，小鳥依人的媚態，依然是風姿綽約。
此刻，距離已經不是決定去留的理由。相知，相擁在風輕朗日之下。靈魂的依偎，不需要**的曖昧。詩行的溫度，烘烤著潮濕的心緒。
山頂上高大的佛堂，俯瞰著山腳下的一切生靈。它修建在原來破敗的廟址上，憑借著曆史的滄桑與傳說，延續著生生不息的香火。鮮豔的雕廊畫棟，仿造的古樸建築，平日裏卻冷冷清清，隻是在農閑時節或者是廟會期間，燒香還願的香客們才來來往往，絡繹不絕。
而我，站在佛前，卻不肯跪拜，祈求佛的賜緣。
五百年，太久了啊！我的白會生了又生，我的肌膚會失去光華，就像大殿前的那棵空洞了年輪的老樹，不能麵對你的愛戀！
山坡上，那些臭蓬花，早已不見了夏日燦爛的花瓣。那種苦涔涔的氣味，似乎還在空氣中彌漫。遙遠的記憶，一如那繁如星宿的花蕾，映入眼簾。
駱駝草，依然在山埡間生長。秋天的雨水，使它茂盛起來。冬天的寒風，幾場刮下來，它的根係鬆動了。在開春的時候，強勁的西北風擦著地皮卷起了狂忘，枯萎的駱駝草，跟隨著沙塵滿世界的瘋跑。
一條小路彎彎曲曲的向前延伸，在那個山崖處看不到它的盡頭了。向陽的坡上，一蓬芨芨草，在風中拚命的搖曳著枯槁的穗。已經不記得了，我是否曾經從這個山崖下走過，一直向前？
沒有你的陪伴，我真的感到孤獨。我沒有勇氣再向前走了，追憶的溫暖嘎然而止。手中的筆，不再流暢如初。
我啊，不願停留在歲月的晦澀中，去咀嚼無盡的離傷。我手捧你曾經熾熱的囈語，去追逐屬於你和我的永恒。兩年時間過去了，而我還在苦苦的等待，一直等待著你姍姍來遲的腳步聲。
我這樣向你描述我生命中的場景，不知道你是否能夠想象出，那歲月的痕跡是如何鐫刻在了我的額頭，我的眉間，我的眼角。
我就是這樣守候著，守候著。
附：散記：走過瓦罕
長4oo公裏，寬僅3到5公裏；1ooo多年前，法顯、玄奘從這裏走過；1oo多年前，它曾是英國和沙俄在中亞的勢力分界線。
金秋1o月，驅車馳騁在帕米爾高原，冰山、河穀，藍天、白雲，在車窗前閃過。汽車沿著山路越爬越高，頭頂上的藍天、白雲越來越低，讓人頓生一蹴可得天、伸手可攬雲的豪氣。帕米爾高原在歐亞大陸腹地突兀而起，把陸地分成了東方與西方，瓦罕地區成為東西方交往的重要通道。散落在這裏的絲綢古道、玄奘東歸路、石頭城、公主堡等遺跡，向世人訴說著帕米爾高原厚重的曆史與文化。
汽車在絲綢古道上一座大的門樓前停下，下車仰望，“絲綢路瓦罕走廊千古輝煌，公主堡漢日天種百世流芳”，門樓上的楹聯大氣磅礴。從這座門樓往前行不遠，便踏上極具神秘色彩的瓦罕走廊之路。
故道天高
整個瓦罕走廊，東西長約4oo公裏。其中在我國境內由塔什庫爾幹縣的公主堡至中阿邊境近1oo公裏，南北寬約3至5公裏，最窄處不足1公裏；其餘3oo公裏在阿富汗境內，因此國際上也稱阿富汗走廊。走廊的主要部分位於阿富汗東北部，最寬處約75公裏，東西走向，北依帕米爾高原南緣(與塔吉克斯坦相鄰)，南傍興都庫什山脈最險峻高聳的東段(與巴基斯坦及巴控克什米爾相接)，西起阿姆河上遊的噴赤河及其支流帕米爾河，東接我國新疆塔什庫爾幹塔吉克自治縣。中阿兩國在狹長的瓦罕走廊東端相毗鄰，邊界線9o餘公裏。
驅車沿314國道駛過塔什庫爾幹縣城，向南駛過距縣城6o餘公裏的達布達爾鄉，再向右行進5公裏越過紅其拉甫河，便來到瓦罕走廊入口處。停車眺望，北麵對岸是由北直拐向西的克孜庫爾幹山，公主堡就建在該山形若犄角的山崗上。西來的喀拉乞庫爾河與南來的紅其拉甫河，在這裏匯流成為塔什庫爾幹河，公主堡日夜俯視著三條河形成的河穀地帶。南麵紅其拉甫群山簇擁的冰峰，在午間陽光的輝映下閃爍著耀眼的光芒。群山環繞的山穀裏，綠色的草甸偎依在黑水之間，散落在山坡河穀間的牛羊，在秋日溫暖的陽光下，愜意地甩著尾巴。塔吉克壯漢正趕著羊群放牧，女人們借著好天氣，忙著拆洗被褥、衣裳，清潔酥油桶，做秋冬季轉場前的準備，孩子們則圍著大人和牧羊犬嬉耍。
非常幸運，我們一行由塔什庫爾幹縣扶貧辦主任陳根拴作向導，老陳在縣裏做扶貧工作多年，走遍了塔什庫爾幹的每個鄉村、每條山溝，是瓦罕走廊的活地圖，他告訴我們，走廊口的排依克村是走廊最大的一個村，進入走廊後，就隻能見到零星的牧民人家了。走廊作為塔什庫爾幹縣最好的夏季牧場之一，放養著3個鄉的五六萬頭牲畜。此時已是牲畜轉場越冬的時節，我們向瓦罕走廊深處行進，不時見到轉場的羊群、犛牛群如大片雲朵般向走廊外飄移，行至近處細看，那些羊和犛牛真是個個膘肥體壯，足見走廊裏的水草豐美至極。路上，老陳如數家珍般為我們介紹走廊裏哪座山下生長著青蘭、貝母等名貴草藥，哪一段路邊佇立著奇石怪石，什麽季節可以看到神話般的大角盤羊……
沿著走廊向西行，沿途斷壁殘垣的古驛站、坍塌破敗的兵營舊址、炊煙嫋嫋的塔吉克牧民氈房，把我們引入越時空的遐想。當我們驅車來到克克吐魯克(塔吉克語“綠草很多”之意)達阪，見到了瓦罕走廊我國境內的最後一個驛站，再向前行便是南瓦根基達阪，也就是中阿邊境線。一行人圍著古驛站細細研究起來。石牆是如何用駱駝奶和泥漿砌起來的？無數的盤羊角是什麽人堆放到這裏來的？盤羊的大角有多少年？它們是怎麽死的？貌似氈房的驛站建築為何門向北方而不順著走廊方向朝東或西……
緩衝地帶
曆史上，瓦罕走廊曾屬中國管轄。19世紀末，由於沙俄的侵略擴張，中俄兩國曾在包括瓦罕走廊在內的整個帕米爾高原生爭端。與此同時，俄英兩大帝國由於在中亞爭奪勢力範圍，也不斷在阿富汗地區生衝突。1895年3月11日，英俄為避免進一步的衝突，竟拋開了兩個最重要的當事國———中國與阿富汗，簽訂了《關於帕米爾地區勢力範圍的協議》，不但劃定兩國在帕米爾的勢力分界線，而且將興都庫什山北麓與帕米爾南緣之間的狹長地帶劃作兩國間的“緩衝地帶”。1963年11月，中阿兩國簽訂了《邊界條約》，正式劃定了兩國在瓦罕走廊的邊界線。此邊界線是全世界時差最懸殊的陸地邊境(阿富汗和中國相差3個半時區)，也是全世界海拔最高的陸地邊境之一。
瓦罕走廊平均海拔4ooo米以上，是華夏文明與印度文明交流的重要通道。晉安帝隆安三年(公元399年)，僧人法顯從長安沿著早已形成的絲綢之路西行求佛，歸來後著有《佛國記》，法顯在書中描述經曆蔥嶺(帕米爾高原)這一段路程是“上無飛鳥，下無走獸，四顧茫茫，莫測所之，唯視日以準東西，人骨以標行路”。
公元627年，高僧玄奘從長安啟程赴天竺(古印度)那爛陀寺，公元645年回到長安，將其所見所聞寫成一部《大唐西域記》，是今天人們研究印度、尼泊爾、巴基斯坦、孟加拉等國古代曆史地理的珍貴典籍。現代印度史學家研究本國曆史時，竟不得不借助《大唐西域記》。
《大唐西域記》記載了瓦罕走廊的一個傳說：很久以前，一位漢族公主遠嫁波斯。當送親的隊伍來到克孜庫爾幹山下，突遇匪亂，隨從為了保護公主，就近把公主安頓在陡峭的山崗上麵，四周嚴密把守，每天的飲食專門用一根繩子吊上去。不久，匪亂平息，隨從恭請公主啟程，不料公主居然已懷有身孕！原來，公主困在山頂的時候，每天有一個騎著金馬的王子，從太陽裏飛出，來到山上和公主幽會。公主腹中的孩子就是“漢日天種”。忠心的隨從就地安營紮寨，用石頭在山頂上建起宮殿(日後稱作“公主堡”)，把公主正式安頓下來，並擁立為王。隨從們則在山崗附近的帕米爾高原上就地開荒種糧。一年後，公主生下一個英俊的男孩，成為詙盤陀國人的祖先。
由公主堡向前行進，過瓦罕走廊三橋，逆明鐵蓋河行駛約十餘公裏，便可看到中外著名的明鐵蓋達阪，此處雪山高聳，冰川形成的冰舌直瀉山下。在海拔42oo米的羅布蓋孜溝的山坡上，我們一行人拜謁了“玄奘取經東歸古道”紀念碑。碑上馮其庸先生的題跋，讓我們又了解了一個令人景仰的史實。
為了考察玄奘東歸的古道，馮其庸教授曾經多次進入帕米爾高原進行考察。八十高齡的馮老，堅持帶領考察隊來到這個海拔4ooo多米的山口。經實地勘查考證，馮老認為玄奘東歸的山口很可能就在這裏。在過去十幾年的時間裏，馮其庸教授七次對這個山口進行實地勘查，經過對漢唐遺跡、沿途景觀和曆史文獻進行比較研究，他基本確認玄奘東歸時經由帕米爾高原的瓦罕通道，通過明鐵蓋達阪進入今日中國國境。這跟玄奘記載的情節和地點基本吻合。明鐵蓋山口是帕米爾高原上地勢最開闊的河穀地帶，在漫長的曆史時期裏，這個海拔4ooo多米的山口一直是帕米爾高原上連接東西方絲綢之路的主幹道。直到最近半個世紀以來，為了避開克什米爾國際爭議區，當地沿著紅其拉甫河建起了一條現代公路，紅其拉甫成為重要的口岸，持續千年來往不絕的明鐵蓋山口從此冷落下來，漸漸被人們遺忘。
為了紀念這個活躍了千年的重要山口，玄奘取經東歸古道考察隊在這裏設立一塊紀念玄奘東歸的石碑。石碑正麵刻有“玄奘取經東歸古道”的字樣，背麵有長文介紹古道的曆史及現過程。在這條連接東西方的千年古道上，從此有了一個新的地理坐標。
走廊第一村
整個瓦罕走廊被牢牢夾在帕米爾高原與高聳險峻的興都庫什山之間，其東、南兩麵地勢較高，西、北較低。若將走廊一分為三，中東部地區生活著在阿富汗人數很少的吉爾吉斯人(瓦罕走廊是其主要棲息地)，西部地區主要生活著塔吉克人(是阿富汗第二大民族，占阿人口3o％左右)。其東部在我國境內則主要生活著塔吉克民族，上述兩大民族都信奉伊斯蘭教，屬遊牧部落。瓦罕走廊大部分地區都是幹旱缺水的荒漠，僅有極少量的耕地，居民基本上靠天吃飯；事實上，整個瓦罕走廊是中阿兩國最為貧瘠的地區。
跨過塔什庫爾幹河，汽車載著我們向走廊深處進。走不多遠，山穀變得越來越開闊，驀然間，偌大一片碧綠的草灘映入眼簾。一座座紅牆土房和金黃色的高原柳，散落在藍天碧草間，在陽光下顯得那樣古樸、恬靜，有一種近乎聖潔的原生態美。這就是人們所講的瓦罕走廊第一村———排依克村。
排依克坐落在興都庫什山脈北麓山坡上，當地牧民也叫它阿特加依裏，漢語意為“牧馬的草場”。喀拉乞庫爾河清澈的冰山雪水從村邊流過，哺育著世代居住在這裏的牧民。村裏有46戶牧民，他們依山勢地貌用興都庫什山上衝刷下來的紅粘土修建房屋，院牆是紅的，院子裏房子的牆麵是紅的，高原柳枝條是鮮黃的，細長的柳葉是金黃的，背靠的山是紅的，而天空是沒有一點塵埃的湛藍。我們一行人感歎天公造物，把最美的色彩潑灑在這裏。也許是老天憐憫那些由西方跋山涉水一路辛勞而來的商賈僧侶，在這裏巧置世外桃源的仙境，好讓他們洗塵滌麵，添精補氣，一路向東。
當我們的車駛到玄奘東歸路的路口，有人突然現大山白雲深處有一縷炊煙隨著秋風飄向山坡，我們急催司機加快度，好讓我們把這詩一般的畫麵拍攝下來。但令人遺憾的是，車還未到，那縷青煙已被不解人意的山風吹散了。正在房門前忙碌的一位塔吉克族大嬸，見到疾馳而來的汽車先是一愣，緊接著看到我們，便高興地衝進門裏叫出兒子招呼客人。我們雖然聽不懂他們說的塔吉克語，但慶幸的是我們能用維吾爾語和大嬸的兒子交流。他們一家是從塔什庫爾幹鄉庫孜滾村遷到這裏夏季放牧的，現在正在做回家的準備。大嬸名叫厄洛瑪尼，今年49歲，身邊的兒子叫布達洪，27歲，已經是一個孩子的父親了，大兒子外出放牧去了，有3oo來隻羊和5o頭犛牛。布達洪告訴我們，今年天氣好，沒有什麽雪災、洪災，幼畜的成活率挺高，今年收入不錯。我們問布達洪，一家人在這裏不害怕嗎？他說，從他們家這裏向左右兩邊的羅布蓋子溝、克克吐魯克溝走去都是他們的鄉親，瓦罕卡日土克(走廊)還有很多鄉親和他們的牛羊。
在我們看來，這是祥和的一家。厄洛瑪尼大嬸正在和兒媳婦清洗酥油桶，兩個孫子圍著大人戲耍，他們雖然久居大山深處，依然十分有禮貌地感謝我們為他們拍照。
正像布達洪所說，我們沿著走廊前行，見到了正在洗衣服的莎達特與她的小女兒；見到了騎著駱駝馱著糧食回來的兩個塔吉克小夥子；還有一位老大爺，帶著一副隻有在城裏偶爾能見到的老式水晶眼鏡，手牽著兩峰駱駝馱著家人和家什任我們拍照。
啟程返回時，夕陽還未散盡最後的光芒，東方已映出明月的剪影。瓦罕走廊沿途，仍舊是那亙古不變的雪山冰川，川流不息的高山雪水。遙望走廊另一端，阿姆河與噴赤河畔的阿富汗人民，在動亂的日子裏還好嗎？
注:深邃,中國湖北黃石一商人與網絡寫手,姝然,北京作家,新－浪情感部落斑
如果我能愛你再多一點，那麽短暫不再短促。我將在心跳的瞬間裏縱身一躍，跨過一個世紀的等待，擁抱屬於我們的那份情，從前世懷戀到如今！
－－－－－－中國深邃
（一）
春天來了，然而在世界最後一塊處*女地瓦罕，寒冷的風仍穿梭在陽光的縫隙間。溫暖，蕩著風的秋千，在離陽光最近的地方，朝著我的思戀而來。你不知道啊，我是笑出聲了的，我用全部的快慰，迎接著春天的到來。
天，是瓦藍瓦藍的。眼眸裏凝結的憂鬱，像一條魚兒縱身躍入了深邃的空中。風，伸出了一雙玉手，纖細的纏繞了絲絲縷縷的心緒。在碧頃萬裏的空中，它舞了舞灰色的紛擾，天空中就有一絲潔白的雲絮，在那棵老樹的枝椏上，喃喃的自言自語。
曾經開滿馬蘭花的草地上，已經看不到藍茵茵的花瓣了，它的蹤跡消失在了季節的深處。覓食的馬鹿，抬起了懵懂的眼神，打量著眼前這個不之客，當目光對接的那一瞬間，它轉身走開了。而我，卻追尋著它的背影，放逐著難以磨滅的回憶。
一行腳印，由遠而近，漸漸地模糊起來。瓦罕椽簷上傳來的銅鈴聲，“叮當，叮當”的敲響了不知多少個世紀。而此刻，我將一顆累了的心，擱置在鈴聲起落的間隙，享受著長途跋涉中片刻的安逸。
沙棗花，已經開敗了好久。它是我心靈的鍾愛，在這個季節裏，它早已結了果。枝枝蔓蔓上紅紅的果蕾，已經稀疏了。頂尖的枝條上，幾串通紅通紅的沙棗，點燃了冬天裏的詩情。酸酸澀澀的滋味，從舌尖一直回味到心底，仿佛經曆了一個世紀的輪回。
寒風，打我的臉龐疾馳而過，像一匹快樂的小駒，奔馳在諾大的空間裏。“得得”的馬蹄聲，從我的心上敲過，一陣黯然湧上心頭。歲月的痕跡，由遠而近的跨過了思戀的園地，又由近而遠馳向了遙遠的境地。
站在高高的山崗上，視線裏落滿了夕陽的蹤影。頃刻間，而我卻被這宏大的場麵包圍著，所有的心情融都化在了冬天的寒風裏。屋山，在向西偏南的方向。那裏，有生命中浪漫穿越記憶的山穀。此刻的目光，卻不能眺越歲月的從容，找回曾經屬於自己的感動。
如果我不能追逐你的腳步走向天涯之愛，那麽，請允許我用一支筆，來描述我生命中的最真與最初，把它說給你聽，你聽……
（二）
風的和聲，依然響起。你的影子，依然恍惚。轉身與回眸間，一切皆源於緣。
生命裏曾經的擁有，它們來自於那個地方，生命的質感與柔美，總是給我的筆下增添無盡的風情。戀你，就想將它們的堅守與等待，連同我的思念依偎在你的詩情中。
清冽的溪水，從遙遠的地方而來。你不會看見啊，它們喧騰著，它們跳躍著，像一個莽撞的漢子，挑著沉重的行囊，匆匆而來，汲汲向前。當它衝出那個山埡後，卻又變得異常靦腆起來。
一條玉帶，舒卷的飄落在山崗前那片開闊的草攤上。那真的是充滿了無限的詩意啊，隻是我的筆力不夠，不能描述出那份蘊含著詩情與浪漫，滄桑與磅礴的厚重。
馬兒打著響鼻，悠閑的四散開來。它們矯健的身姿，嫻靜的停留在一片落日餘暉裏。此刻啊，我輕唱著那歌——《在那遙遠的地方》。夢裏，你走過了我的帳房，卻沒有回頭的走出了我的視線。我的眼淚啊，喚不回前世和今生的相遇。
枯萎的草場，沐浴在夕陽裏。夕陽的餘暉，在寒風裏被篩成一點一點的碎金，灑落在草尖上，灑落在水麵上，灑落在山崗上。
牧羊的農人，頂著氈帽，穿著氈靴，披著氈衣，他搖著牧鞭，驅趕著羊群從山崗上走來。貪吃的羊兒，不時的將嘴伸向了路邊枯萎的草地。一聲聲吆喝，一聲聲催，牧鞭在空中揮舞著一天的勞碌。
密密匝匝的泉眼，咕咕的冒著氣泡，頂著心中的探起頭來。在朗朗的笑聲中，涔涔的流出匯入溪水中，涓涓湯湯的一直向前。而我啊，此刻就想著你談笑風生的飄逸和瀟灑，在如雪的情懷裏浪漫成詩！
清冽的溪水中，青青的水草，暗紅的卵石依稀可辨。此刻，清冽的溪水中照得見留戀往返的情懷。你的每一句牽掛，你的每一句關懷，猶如在水中含情的水草，仰望著藍天中的雲朵。而我，用所有的純潔俯視著你。隻可惜啊，我們不能在一個世界裏呼吸。思念，是我們一生的相擁的姿勢。暗紅的卵石，麵無表情的沉沒在水底。它冷漠的透視著這個世界，有誰能看穿它背後的心痛？是啊，不會有人去愛上一塊冰冷的石頭。
雪山邊，我已經開始結冰了。那照得見心事的水麵，在陽光的打理下，熠熠生輝。夜晚，渡過寂寞的泉水，凝結成了一夜的等待。白天，纖細如芒的陽光，挑開了它的心結，那隱隱的啜泣中，萬般的思念娓娓道來。
我駐足在它的麵前，慶幸我看不見昔日的光景，此刻連同我的心痛倒映在它的眼眸裏。我可以藏起來了，我可以藏起我的憂傷，笑著麵對你的想念。
高大的楊柳，突兀在天高雲淡之下。歲月的年輪空洞了，那斷裂的殘肢上，赫然的傷痕醒目。碩大的樹洞，吞噬著眼眸裏向上望去的好奇與感慨。它的身旁，碗口粗的垂柳，拂手弄姿，扭捏作態。每一個亮相都透著骨感美，小鳥依人的媚態，依然是風姿綽約。
此刻，距離已經不是決定去留的理由。相知，相擁在風輕朗日之下。靈魂的依偎，不需要**的曖昧。詩行的溫度，烘烤著潮濕的心緒。
山頂上高大的佛堂，俯瞰著山腳下的一切生靈。它修建在原來破敗的廟址上，憑借著曆史的滄桑與傳說，延續著生生不息的香火。鮮豔的雕廊畫棟，仿造的古樸建築，平日裏卻冷冷清清，隻是在農閑時節或者是廟會期間，燒香還願的香客們才來來往往，絡繹不絕。
而我，站在佛前，卻不肯跪拜，祈求佛的賜緣。
五百年，太久了啊！我的白會生了又生，我的肌膚會失去光華，就像大殿前的那棵空洞了年輪的老樹，不能麵對你的愛戀！
山坡上，那些臭蓬花，早已不見了夏日燦爛的花瓣。那種苦涔涔的氣味，似乎還在空氣中彌漫。遙遠的記憶，一如那繁如星宿的花蕾，映入眼簾。
駱駝草，依然在山埡間生長。秋天的雨水，使它茂盛起來。冬天的寒風，幾場刮下來，它的根係鬆動了。在開春的時候，強勁的西北風擦著地皮卷起了狂忘，枯萎的駱駝草，跟隨著沙塵滿世界的瘋跑。
一條小路彎彎曲曲的向前延伸，在那個山崖處看不到它的盡頭了。向陽的坡上，一蓬芨芨草，在風中拚命的搖曳著枯槁的穗。已經不記得了，我是否曾經從這個山崖下走過，一直向前？
沒有你的陪伴，我真的感到孤獨。我沒有勇氣再向前走了，追憶的溫暖嘎然而止。手中的筆，不再流暢如初。
我啊，不願停留在歲月的晦澀中，去咀嚼無盡的離傷。我手捧你曾經熾熱的囈語，去追逐屬於你和我的永恒。兩年時間過去了，而我還在苦苦的等待，一直等待著你姍姍來遲的腳步聲。
我這樣向你描述我生命中的場景，不知道你是否能夠想象出，那歲月的痕跡是如何鐫刻在了我的額頭，我的眉間，我的眼角。
我就是這樣守候著，守候著。
附：散記：走過瓦罕
長4oo公裏，寬僅3到5公裏；1ooo多年前，法顯、玄奘從這裏走過；1oo多年前，它曾是英國和沙俄在中亞的勢力分界線。
金秋1o月，驅車馳騁在帕米爾高原，冰山、河穀，藍天、白雲，在車窗前閃過。汽車沿著山路越爬越高，頭頂上的藍天、白雲越來越低，讓人頓生一蹴可得天、伸手可攬雲的豪氣。帕米爾高原在歐亞大陸腹地突兀而起，把陸地分成了東方與西方，瓦罕地區成為東西方交往的重要通道。散落在這裏的絲綢古道、玄奘東歸路、石頭城、公主堡等遺跡，向世人訴說著帕米爾高原厚重的曆史與文化。
汽車在絲綢古道上一座大的門樓前停下，下車仰望，“絲綢路瓦罕走廊千古輝煌，公主堡漢日天種百世流芳”，門樓上的楹聯大氣磅礴。從這座門樓往前行不遠，便踏上極具神秘色彩的瓦罕走廊之路。
故道天高
整個瓦罕走廊，東西長約4oo公裏。其中在我國境內由塔什庫爾幹縣的公主堡至中阿邊境近1oo公裏，南北寬約3至5公裏，最窄處不足1公裏；其餘3oo公裏在阿富汗境內，因此國際上也稱阿富汗走廊。走廊的主要部分位於阿富汗東北部，最寬處約75公裏，東西走向，北依帕米爾高原南緣(與塔吉克斯坦相鄰)，南傍興都庫什山脈最險峻高聳的東段(與巴基斯坦及巴控克什米爾相接)，西起阿姆河上遊的噴赤河及其支流帕米爾河，東接我國新疆塔什庫爾幹塔吉克自治縣。中阿兩國在狹長的瓦罕走廊東端相毗鄰，邊界線9o餘公裏。
驅車沿314國道駛過塔什庫爾幹縣城，向南駛過距縣城6o餘公裏的達布達爾鄉，再向右行進5公裏越過紅其拉甫河，便來到瓦罕走廊入口處。停車眺望，北麵對岸是由北直拐向西的克孜庫爾幹山，公主堡就建在該山形若犄角的山崗上。西來的喀拉乞庫爾河與南來的紅其拉甫河，在這裏匯流成為塔什庫爾幹河，公主堡日夜俯視著三條河形成的河穀地帶。南麵紅其拉甫群山簇擁的冰峰，在午間陽光的輝映下閃爍著耀眼的光芒。群山環繞的山穀裏，綠色的草甸偎依在黑水之間，散落在山坡河穀間的牛羊，在秋日溫暖的陽光下，愜意地甩著尾巴。塔吉克壯漢正趕著羊群放牧，女人們借著好天氣，忙著拆洗被褥、衣裳，清潔酥油桶，做秋冬季轉場前的準備，孩子們則圍著大人和牧羊犬嬉耍。
非常幸運，我們一行由塔什庫爾幹縣扶貧辦主任陳根拴作向導，老陳在縣裏做扶貧工作多年，走遍了塔什庫爾幹的每個鄉村、每條山溝，是瓦罕走廊的活地圖，他告訴我們，走廊口的排依克村是走廊最大的一個村，進入走廊後，就隻能見到零星的牧民人家了。走廊作為塔什庫爾幹縣最好的夏季牧場之一，放養著3個鄉的五六萬頭牲畜。此時已是牲畜轉場越冬的時節，我們向瓦罕走廊深處行進，不時見到轉場的羊群、犛牛群如大片雲朵般向走廊外飄移，行至近處細看，那些羊和犛牛真是個個膘肥體壯，足見走廊裏的水草豐美至極。路上，老陳如數家珍般為我們介紹走廊裏哪座山下生長著青蘭、貝母等名貴草藥，哪一段路邊佇立著奇石怪石，什麽季節可以看到神話般的大角盤羊……
沿著走廊向西行，沿途斷壁殘垣的古驛站、坍塌破敗的兵營舊址、炊煙嫋嫋的塔吉克牧民氈房，把我們引入越時空的遐想。當我們驅車來到克克吐魯克(塔吉克語“綠草很多”之意)達阪，見到了瓦罕走廊我國境內的最後一個驛站，再向前行便是南瓦根基達阪，也就是中阿邊境線。一行人圍著古驛站細細研究起來。石牆是如何用駱駝奶和泥漿砌起來的？無數的盤羊角是什麽人堆放到這裏來的？盤羊的大角有多少年？它們是怎麽死的？貌似氈房的驛站建築為何門向北方而不順著走廊方向朝東或西……
緩衝地帶
曆史上，瓦罕走廊曾屬中國管轄。19世紀末，由於沙俄的侵略擴張，中俄兩國曾在包括瓦罕走廊在內的整個帕米爾高原生爭端。與此同時，俄英兩大帝國由於在中亞爭奪勢力範圍，也不斷在阿富汗地區生衝突。1895年3月11日，英俄為避免進一步的衝突，竟拋開了兩個最重要的當事國———中國與阿富汗，簽訂了《關於帕米爾地區勢力範圍的協議》，不但劃定兩國在帕米爾的勢力分界線，而且將興都庫什山北麓與帕米爾南緣之間的狹長地帶劃作兩國間的“緩衝地帶”。1963年11月，中阿兩國簽訂了《邊界條約》，正式劃定了兩國在瓦罕走廊的邊界線。此邊界線是全世界時差最懸殊的陸地邊境(阿富汗和中國相差3個半時區)，也是全世界海拔最高的陸地邊境之一。
瓦罕走廊平均海拔4ooo米以上，是華夏文明與印度文明交流的重要通道。晉安帝隆安三年(公元399年)，僧人法顯從長安沿著早已形成的絲綢之路西行求佛，歸來後著有《佛國記》，法顯在書中描述經曆蔥嶺(帕米爾高原)這一段路程是“上無飛鳥，下無走獸，四顧茫茫，莫測所之，唯視日以準東西，人骨以標行路”。
公元627年，高僧玄奘從長安啟程赴天竺(古印度)那爛陀寺，公元645年回到長安，將其所見所聞寫成一部《大唐西域記》，是今天人們研究印度、尼泊爾、巴基斯坦、孟加拉等國古代曆史地理的珍貴典籍。現代印度史學家研究本國曆史時，竟不得不借助《大唐西域記》。
《大唐西域記》記載了瓦罕走廊的一個傳說：很久以前，一位漢族公主遠嫁波斯。當送親的隊伍來到克孜庫爾幹山下，突遇匪亂，隨從為了保護公主，就近把公主安頓在陡峭的山崗上麵，四周嚴密把守，每天的飲食專門用一根繩子吊上去。不久，匪亂平息，隨從恭請公主啟程，不料公主居然已懷有身孕！原來，公主困在山頂的時候，每天有一個騎著金馬的王子，從太陽裏飛出，來到山上和公主幽會。公主腹中的孩子就是“漢日天種”。忠心的隨從就地安營紮寨，用石頭在山頂上建起宮殿(日後稱作“公主堡”)，把公主正式安頓下來，並擁立為王。隨從們則在山崗附近的帕米爾高原上就地開荒種糧。一年後，公主生下一個英俊的男孩，成為詙盤陀國人的祖先。
由公主堡向前行進，過瓦罕走廊三橋，逆明鐵蓋河行駛約十餘公裏，便可看到中外著名的明鐵蓋達阪，此處雪山高聳，冰川形成的冰舌直瀉山下。在海拔42oo米的羅布蓋孜溝的山坡上，我們一行人拜謁了“玄奘取經東歸古道”紀念碑。碑上馮其庸先生的題跋，讓我們又了解了一個令人景仰的史實。
為了考察玄奘東歸的古道，馮其庸教授曾經多次進入帕米爾高原進行考察。八十高齡的馮老，堅持帶領考察隊來到這個海拔4ooo多米的山口。經實地勘查考證，馮老認為玄奘東歸的山口很可能就在這裏。在過去十幾年的時間裏，馮其庸教授七次對這個山口進行實地勘查，經過對漢唐遺跡、沿途景觀和曆史文獻進行比較研究，他基本確認玄奘東歸時經由帕米爾高原的瓦罕通道，通過明鐵蓋達阪進入今日中國國境。這跟玄奘記載的情節和地點基本吻合。明鐵蓋山口是帕米爾高原上地勢最開闊的河穀地帶，在漫長的曆史時期裏，這個海拔4ooo多米的山口一直是帕米爾高原上連接東西方絲綢之路的主幹道。直到最近半個世紀以來，為了避開克什米爾國際爭議區，當地沿著紅其拉甫河建起了一條現代公路，紅其拉甫成為重要的口岸，持續千年來往不絕的明鐵蓋山口從此冷落下來，漸漸被人們遺忘。
為了紀念這個活躍了千年的重要山口，玄奘取經東歸古道考察隊在這裏設立一塊紀念玄奘東歸的石碑。石碑正麵刻有“玄奘取經東歸古道”的字樣，背麵有長文介紹古道的曆史及現過程。在這條連接東西方的千年古道上，從此有了一個新的地理坐標。
走廊第一村
整個瓦罕走廊被牢牢夾在帕米爾高原與高聳險峻的興都庫什山之間，其東、南兩麵地勢較高，西、北較低。若將走廊一分為三，中東部地區生活著在阿富汗人數很少的吉爾吉斯人(瓦罕走廊是其主要棲息地)，西部地區主要生活著塔吉克人(是阿富汗第二大民族，占阿人口3o％左右)。其東部在我國境內則主要生活著塔吉克民族，上述兩大民族都信奉伊斯蘭教，屬遊牧部落。瓦罕走廊大部分地區都是幹旱缺水的荒漠，僅有極少量的耕地，居民基本上靠天吃飯；事實上，整個瓦罕走廊是中阿兩國最為貧瘠的地區。
跨過塔什庫爾幹河，汽車載著我們向走廊深處進。走不多遠，山穀變得越來越開闊，驀然間，偌大一片碧綠的草灘映入眼簾。一座座紅牆土房和金黃色的高原柳，散落在藍天碧草間，在陽光下顯得那樣古樸、恬靜，有一種近乎聖潔的原生態美。這就是人們所講的瓦罕走廊第一村———排依克村。
排依克坐落在興都庫什山脈北麓山坡上，當地牧民也叫它阿特加依裏，漢語意為“牧馬的草場”。喀拉乞庫爾河清澈的冰山雪水從村邊流過，哺育著世代居住在這裏的牧民。村裏有46戶牧民，他們依山勢地貌用興都庫什山上衝刷下來的紅粘土修建房屋，院牆是紅的，院子裏房子的牆麵是紅的，高原柳枝條是鮮黃的，細長的柳葉是金黃的，背靠的山是紅的，而天空是沒有一點塵埃的湛藍。我們一行人感歎天公造物，把最美的色彩潑灑在這裏。也許是老天憐憫那些由西方跋山涉水一路辛勞而來的商賈僧侶，在這裏巧置世外桃源的仙境，好讓他們洗塵滌麵，添精補氣，一路向東。
當我們的車駛到玄奘東歸路的路口，有人突然現大山白雲深處有一縷炊煙隨著秋風飄向山坡，我們急催司機加快度，好讓我們把這詩一般的畫麵拍攝下來。但令人遺憾的是，車還未到，那縷青煙已被不解人意的山風吹散了。正在房門前忙碌的一位塔吉克族大嬸，見到疾馳而來的汽車先是一愣，緊接著看到我們，便高興地衝進門裏叫出兒子招呼客人。我們雖然聽不懂他們說的塔吉克語，但慶幸的是我們能用維吾爾語和大嬸的兒子交流。他們一家是從塔什庫爾幹鄉庫孜滾村遷到這裏夏季放牧的，現在正在做回家的準備。大嬸名叫厄洛瑪尼，今年49歲，身邊的兒子叫布達洪，27歲，已經是一個孩子的父親了，大兒子外出放牧去了，有3oo來隻羊和5o頭犛牛。布達洪告訴我們，今年天氣好，沒有什麽雪災、洪災，幼畜的成活率挺高，今年收入不錯。我們問布達洪，一家人在這裏不害怕嗎？他說，從他們家這裏向左右兩邊的羅布蓋子溝、克克吐魯克溝走去都是他們的鄉親，瓦罕卡日土克(走廊)還有很多鄉親和他們的牛羊。
在我們看來，這是祥和的一家。厄洛瑪尼大嬸正在和兒媳婦清洗酥油桶，兩個孫子圍著大人戲耍，他們雖然久居大山深處，依然十分有禮貌地感謝我們為他們拍照。
正像布達洪所說，我們沿著走廊前行，見到了正在洗衣服的莎達特與她的小女兒；見到了騎著駱駝馱著糧食回來的兩個塔吉克小夥子；還有一位老大爺，帶著一副隻有在城裏偶爾能見到的老式水晶眼鏡，手牽著兩峰駱駝馱著家人和家什任我們拍照。
啟程返回時，夕陽還未散盡最後的光芒，東方已映出明月的剪影。瓦罕走廊沿途，仍舊是那亙古不變的雪山冰川，川流不息的高山雪水。遙望走廊另一端，阿姆河與噴赤河畔的阿富汗人民，在動亂的日子裏還好嗎？
注:深邃,中國湖北黃石一商人與網絡寫手,姝然,北京作家,新－浪情感部落斑